Carlos Comesaña

Uno degli scalatori più illustri dell’Argentina, parte di una generazione di grandi imprese, dedita alla topografia, all’arrampicata, alla ricerca e alla divulgazione delle attività montane in Patagonia.

Carlos Comesaña, una vita di avventure
a cura del Centro Cultural Argentino de Moñtana
(pubblicato su culturademontania.org.ar)

Carlos Evaristo Comesaña è nato il 25 febbraio 1940 a Buenos Aires, nella città di Buenos Aires. È sposato e ha cinque figli e tre nipoti.
Ha conseguito la laurea in Economia (UBA, 1967). È membro del Centro Andino di Buenos Aires, dell’American Alpine Club e del Club Alpino Italiano.

Come hai iniziato ad andare in montagna?
Sono stato membro del Gruppo Scout di San Martín de Tours dal 1951 al 1957. Abbiamo campeggiato a Cordova e Bariloche e frequentato le montagne locali.

A che età hai iniziato ad arrampicare e con chi?
Nell’estate del 1956, a 16 anni, con gli scout, ho scalato la via normale della Punta Luhrs del Cerro Lopez con Carlos Sonntag. Più tardi, la stagione successiva, con gli stessi colleghi e sempre sul Cerro Lopez, ho scalato El Dedo, La Principal, El Filo e la Torre Norte. Inoltre, da soli e senza guida, abbiamo scalato la via del Paso de las Nubes fino al rifugio del Club Andino di Bariloche e al Pico Argentino del Tronador. Abbiamo anche scalato il Cerro Belvedere e il Dormilón nella zona di Villa la Angostura.

Com’era il Club Andino Buenos Aires a quel tempo?
A 19 anni sono diventato membro del CABA, che aveva una sede congiunta con la FASA (Federación Argentina de Ski y Andinismo) a Buenos Aires, sulla Diagonal Norte. A quel tempo, il club contava alcuni buoni scalatori. Tra i migliori c’erano quelli di origine straniera, raggruppati principalmente per nazionalità.

C’erano i polacchi Peterek, Dudzinsky, Patewsky, Blicharsky e Bucovinsky; tra i francesi spiccavano Guthman, Pillet, Stegman, Boucher e Bendinger; tra i tedeschi Wolf, Joos, Groos, Klenk, Bruchausen e Memeldorf; e tra gli austriaci Watzl e Guth. C’era anche un gruppo nascente di buoni scalatori argentini, come Corbella, Fonrouge, Insua, Carrera Pereyra, Quintas e Reali, tra gli altri.

Qual era la tua motivazione… cosa ti ha spinto ad arrampicare?
L’alpinismo è una passione che supera i normali limiti di uno sport. È uno sport, innegabilmente, ma plasma la vita e la personalità di chi lo pratica intensamente, in modo indelebile.

Nel mio caso, l’alpinismo è stato il proseguimento del campeggio e della vita nella natura con il gruppo scout, che mi hanno aiutato nella vita professionale e sociale più di altre esperienze sportive durante l’adolescenza.

Quali sono state le tue prime esperienze?
Ho accennato ai miei inizi prima, ma devo dire che ciò che più mi ha ispirato a intraprendere la carriera di alpinista è stata la mia visita al Cerro Fitz Roy a 18 anni. Con alcuni amici del gruppo scout, abbiamo fatto l’autostop fino al Río de las Vueltas per vedere da vicino le meravigliose vette del Fitz Roy e del Torre. Lì ci è stato detto che, in quel periodo, due spedizioni italiane stavano tentando la scalata del Cerro Torre. Erano quelle di Bonatti e Maestri, ai loro primi tentativi nel 1958. Non dimenticherò mai l’emozione di vedere quelle montagne e il forte desiderio di affrontarle in futuro.

Dove ti sei allenato?
Prima di diventare membro, non sapevo che gli abitanti di Buenos Aires si allenassero sulla ciminiera di una fabbrica abbandonata a Escobar. Da soli, con amici come Apráiz, Cardini, Hermida e i fratelli Landi, tra gli altri, ci esercitavamo sui muri della Facoltà di Architettura in Avenida Las Heras, dove eravamo spesso inseguiti dalla polizia e dove aprivamo brevi percorsi “mordi e fuggi”.

In seguito, ci siamo spostati in una fossa in un cantiere con muri in mattoni a vista in Avenida Pueyrredon, vicino a Calle Libertador. Non ho avuto modo di frequentare molto la chimenea de Escobar perché la polizia era diventata davvero fastidiosa, e abbiamo abbandonato quel posto per spostarci in Avenida General Paz, di fronte a Phillips, dove, pur non essendo esposti come a Escobar, potevamo allenare resistenza ed equilibrio in brevi prese. In seguito, quando la CABA acquistò l’isola di Tigre, scoprimmo un altro camino abbandonato che, sebbene più piccolo, era facilmente raggiungibile dalle barche, aveva maniglie e supporti sui mattoni a vista e, soprattutto, non c’erano poliziotti.

Chi sono stati i tuoi primi istruttori?
Il primo è stato Carlos Sonntag, anche se non in un corso vero e proprio, ma con gli scout e con lui abbiamo scalato alcune vie al Cerro Lopez.

Sonntag lo aveva già visto per la prima volta – credo fosse il 1955 – quando, salendo al rifugio del Cerro Lopez, stava scendendo il ripido pendio, già sotto il mallin, con un ferito sulle spalle. È stato Sonntag a ispirarmi, perché, essendo l’ultimo in cordata sulla salita della via normale al Luhrs, si è congratulato con me per la mia prestazione. D’altra parte, sono sempre stato autodidatta; non ho mai partecipato come studente a un corso e ho imparato principalmente dai miei compagni di scalata.

Sei andato a Córdoba e nella Sierra de la Ventana? Raccontaci di quelle uscite.
A quel tempo, le tecniche di arrampicata si imparavano durante le escursioni sulla Sierra e in Córdoba, che erano accessibili e presentavano non solo vie interessanti già aperte, ma anche sfide importanti da affrontare.

Ho iniziato a esplorare la Sierra con un amico ungherese di Bahía Blanca all’età di 17 anni, scalando tutte le creste della Sierra de la Ventana fino alla città di Torquinst in quattro giorni. In seguito, ho scalato altre tre o quattro volte con la CABA tra i 18 e i 21 anni. In quel periodo, ho scalato due volte Los Gigantes in Córdoba. Ho aperto una via sul Mogote Norte e ho scalato il Diedro Grande e La Chimenea.

Hai aperto la via del Techo sulla Sierra de la Ventana. Puoi raccontarcelo?
Nella Sierra de la Ventana, ho iniziato come primo di cordata sulle ripetizioni obbligatorie di vie già aperte sulle pareti vicino alla Gruta, su quelle nella zona del Gran Techo e sulle Lajas Invertidas. Ho poi aperto alcune nuove vie a Los Departamentos vicino alla Gruta, sul diedro della parete del Gran Techo e sulle pareti del Rosas.

Dopo aver realizzato una prima salita su un tetto più piccolo nella zona della Gruta, ho deciso di affrontare quella che all’epoca era la sfida più grande della zona: il Gran Techo, dove persino le più grandi star dell’epoca – tra cui anche José Luis Fonrouge – non erano riuscite a passare.

Fu in due lunghi weekend dell’autunno del 1960 (se la memoria non mi inganna) che scalai per la prima volta quella parete in artificiale super-aerea. Fui assicurato a turno (perché era molto faticoso passare ore ad assicurare), saldamente piantato nell’ampia fessura orizzontale ai piedi del Techo, da scalatori di Buenos Aires come Quintas, Reali, Apraiz, Capra e qualcun altro che non ricordo esattamente. Ci vollero diverse ore sulle staffe prima di raggiungere l’ultimo punto raggiunto nei tentativi precedenti, a circa due metri dal bordo del Techo. Lì riuscii a mettere un chiodo che sosteneva al massimo il mio peso e poi a piantare un chiodo un po’ più avanti “per appendere un pianoforte”. Da lì, superai il bordo esterno del Techo e entrai nel diedro d’uscita. Calò la notte e non potei proseguire perché la corda doppia si inceppava a causa dell’inclinazione. La soluzione fu quella di farmi lanciare una corda dall’alto e uscire da lì, dato che non potevo scendere al buio. Qualche settimana dopo, feci il mio secondo tentativo, dato che per me il Gran Techo non era ancora “fatto”. Con alcuni compagni di cordata e altri nuovi, ho affrontato di nuovo l’itinerario e questa volta ho completato l’uscita con i miei mezzi. Diversi di coloro che mi assicuravano mi seguirono.

Hai quasi fatto la prima salita del Colle Gorra Blanca. Com’è andata?
Ho raggiunto la cima del Gorra Blanca nel gennaio del 1964, in spedizione con i miei studenti di matematica del liceo. Ma credo che la domanda si riferisca al fatto che io abbia “quasi” scalato il Colle Pier Giorgio. Era tra gennaio e febbraio del 1962, quando fui invitato da Fonrouge, Peterek e Insua a partecipare a una spedizione ufficiale della città di Buenos Aires sull’ancora inviolato Cerro Pier Giorgio. Fonrouge si recò in Francia per seguire il corso dell’ENSA e Peterek ebbe un incidente d’auto sulla Route 3 mentre si recava in zona. Il capo della spedizione era Insua. Per puro caso, fui il primo a scalare la Cabeza de Toro, un punto chiave della salita della parete est, e ad attrezzare buona parte del corno sinistro e del camino che conduce alle calotte glaciali e alla via di misto che porta alla cresta sommitale. Sotto l’ultimo punto raggiunto, lasciai al rifugio uno zaino con molta attrezzatura da arrampicata, dato che avevo intenzione di tornare subito non appena il tempo fosse migliorato. Come spesso accade in Patagonia, il tempo non migliorò e dovemmo tornare a casa. In realtà, quel “quasi” non è vero, dato che mancavano ancora circa 150 metri di difficoltà elevata per completare la salita.

L’anno successivo, un’altra spedizione della CABA (Città di Buenos Aires) completò la difficile sezione rimanente e realizzò la prima salita del Pier Giorgio.

Per quanto riguarda la Gorra Blanca, la nostra spedizione si svolse nel gennaio del 1964 e ci fu un’esperienza spiacevole. Portai con me alcuni giovani membri della CABA, che erano anche, come ho detto prima, miei studenti del corso di matematica alla scuola secondaria San Martín de Tours e anche scout.

La spedizione, organizzata ufficialmente e pubblicamente dalla CABA, ricevette il supporto di diverse organizzazioni, come Bagley e l’Aeronautica Militare. Con nostra sorpresa, un altro gruppo (alcuni dei suoi membri erano anche membri del CABA) aveva già occupato il campo base di Piedra del Fraile. Appena arrivati, ci dissero che si stavano dirigendo verso il Cerro Pirámide, la cima settentrionale della Catena di Gaea, ma in realtà si erano intrufolati e avevano completato con successo la prima salita del Gorra Blanca da est.

Ricordo la delusione dei miei colleghi per questa vicenda quando, al nostro Campo 2, una grotta ai piedi della cresta sud-occidentale del Gorra, non riuscivamo a credere alle parole di un compagno che, appena salito di corsa dal campo base, ci informava che l’altro gruppo aveva scalato il Gorra solo poche ore prima e ci raccomandava di farlo per vedere la loro bandiera in cima.

Ovviamente, abbiamo proseguito con il nostro obiettivo e quello stesso giorno abbiamo raggiunto la cima del Gorra Blanca dal versante occidentale. Avevamo scelto il Gorra Blanca perché era una salita facile, senza difficoltà tecniche (anche se il fungo finale è più complicato al momento), dato che i miei compagni non avevano molta esperienza. La delusione per il Gorra Blanca mi ha spinto a cercare un’altra cima vergine. Dopo essere sceso alla base, ho scalato l’Eléctrico Oeste (la cima nera sopra la Piedra del Fraile) in solitaria, perché da questa cima volevo esplorare la possibilità di aprire una via all’Aguja Guillaumet, ancora vergine. Qualche giorno dopo, con i miei compagni e dopo un bivacco in parete, sono riuscito a completare il diedro centrale attrezzandolo in artificiale, un passaggio chiave della via. Purtroppo, il maltempo ci ha costretti a ritirarci e la cima è stata rimandata ad altra occasione.

Raccontaci la tua prima salita dell’Aguja Guillaumet.
Era il gennaio del 1965, credo tra il 10 e l’11 di quel mese. Con Fonrouge, avevamo scalato molto duramente nel 1964 (avevamo attaccato in alta quota il diedro orientale del Fitz Roy, il pilastro ovest della Torre del Catedral, e completato la conquista di cinque vette inviolate nella catena montuosa Huayhuash in Perù). Con la mente rivolta alla Supercanaleta del Fitz Roy, decidemmo di iniziare con il Guillaumet. Partendo da Piedra del Fraile il pomeriggio del 10 gennaio, bivaccammo lungo la via su una cengia ai piedi del diedro centrale, che avevo già attrezzato l’anno precedente, e la mattina presto del giorno dopo raggiungemmo il punto più alto raggiunto. Proseguimmo attraverso diversi tiri difficili attraverso fessure e camini molto esposti fino alla neve finale e raggiungemmo la vetta al tramonto. Scendemmo lo stesso giorno, l’11 gennaio, al campo base di Piedra del Fraile.

Una settimana dopo la conquista del Guillaumet, hai aperto la Supercanaleta del Fitz Roy con José L. Fonrouge. Cosa ci racconti?
In realtà abbiamo completato il Guillaumet e la Supercanaleta in una sola settimana, dato che durante la discesa dal Guillaumet abbiamo avuto un paio di giorni di maltempo al Campo Base e, ai primi segnali di miglioramento, siamo partiti entrambi il 14 gennaio per aspettare il bel tempo ai piedi della Supercanaleta.

Raccontaci della salita della Supercanaleta.
Arrivati ​​alla Supercanaleta quella notte, abbiamo fatto il nostro primo bivacco, piovigginava leggermente. All’alba, il cielo si è aperto completamente e siamo saliti senza sosta attraverso il canale di ghiaccio, simultaneamente. La notte del 15 gennaio, abbiamo bivaccato per la seconda volta, a tarda giornata, in alto sopra e a destra dell’Embedded Block, sotto una cengia che ci proteggeva dalle valanghe. L’alba successiva, siamo partiti molto presto, seguendo il ghiaccio e il terreno misto della Super, che diventava sempre più ripido e duro, stretto e sottile. Sotto il grande diedro finale che porta alla vetta, ci siamo infilati nella parete a destra per risparmiare materiale, poiché ritenevamo che il diedro richiedesse un’attrezzatura artificiale e che ci servisse il poco materiale che avevamo per le calate in doppia. Arrampicandoci sulla roccia e recuperando il materiale, abbiamo raggiunto la fine delle difficoltà e, dopo una breve e facile salita, eravamo sulla cresta sommitale. Sulla grande e piatta roccia in cima, abbiamo trovato la conca di granito scolpita dal vento dove Terray e Magnone avevano lasciato un moschettone come ricordo. Lo abbiamo recuperato e sostituito con un nastro con la bandiera argentina. Abbiamo raggiunto la vetta il 16 gennaio al tramonto. Dopo aver scattato alcune foto, abbiamo iniziato il rientro, calandoci in corda doppia lungo il grande diedro che avevamo evitato durante la salita e dove abbiamo trascorso la nostra terza notte su una cengia, dato che non avevamo portato con noi l’attrezzatura da bivacco per accelerare la salita. Il giorno dopo, di buon mattino, abbiamo raggiunto il riparo del nostro secondo bivacco e, dopo aver recuperato l’attrezzatura, abbiamo continuato la discesa. Un forte temporale era iniziato la mattina presto e stavamo esaurendo l’attrezzatura per gli ancoraggi di calata. A peggiorare le cose, poche centinaia di metri sotto il blocco incastrato, la nostra corda si è impigliata e abbiamo dovuto continuare la discesa individualmente. Ma prima, imprecando, sono risalito e ho recuperato un po’ di corda, perché ci sarebbe servita sul ghiacciaio. Nel pomeriggio, tutto cominciò a precipitare lungo la Super, e il ronzio dei frammenti di roccia si distingueva da quello dei frammenti di ghiaccio. Finalmente, dopo aver saltato il crepaccio terminale, ci siamo uniti sul ghiacciaio. Legati insieme, siamo scesi lentamente lungo il ghiacciaio del Pollone fino alle morene ai lati del Lago Eléctrico. Siamo arrivati ​​a Piedra del Fraile la notte del 17 gennaio, felici di aver fatto il nostro primo tentativo su quella via, e di averlo fatto velocemente e in stile alpino.

So che hai scalato nella catena montuosa dello Huayhuash in Perù. Raccontaci di quella spedizione.
Ho fatto due spedizioni sullo Huayhuash, la prima nel luglio del 1964 con Jorge Peterek, Fonrouge, Anselmo Weber, Manolo Puente e Antonio Bachmann. L’altra nel luglio del 1965 con Fonrouge, Jorge Ruiz Luque ed Eduardo Klenk. Nel 1964, abbiamo lavorato separatamente in due gruppi. Peterek e Weber hanno tentato l’inviolata parete ovest dello Yerupaja, e con Fonrouge abbiamo affrontato diverse vette inviolate nei gruppi del Rasac e del Tsacra. Nel loro tentativo sulla parete ovest dello Yerupaja, Peterek e Weber sono saliti molto in alto, anche se non hanno raggiunto la vetta.
Abbiamo fatto un ottimo lavoro, poiché abbiamo scalato cinque vette inviolate.

L’anno successivo, nel 1965, con Fonrouge aprimmo in stile alpino, con un solo bivacco, la prima diretta sulla parete sud dello Yerupaja, di mille metri di dislivello.

Come nacque l’idea di tentare l’Everest nel 1971?
L’allora presidente della CABA, Gerardo Watzl, era entusiasta di tornare sull’Himalaya, in particolare sul Dhaulagiri, che lui e Magnani avevano tentato fino a 8000 metri anni prima. Watzl riuscì a interessare l’esercito argentino, che accettò di collaborare finanziariamente, con l’equipaggiamento e con il personale delle truppe di montagna. In risposta alla nostra richiesta ufficiale, il governo nepalese ci informò che quella montagna era già stata assegnata a un’altra spedizione e che per quell’anno, il 1971, potevano concederci il permesso di scalare l’Everest, ma solo durante la stagione post-monsonica. Fu deciso di accettare e il lavoro di selezione dei partecipanti e raccolta fondi iniziò immediatamente. Gerardo Watzl era il capocorda designato. In segreto e con discrezione, io e Fonrouge avevamo pianificato di posizionarci il più indietro possibile rispetto alla seconda o terza cordata, dato che avremmo tentato la salita senza ossigeno solo dopo che la spedizione avesse raggiunto la vetta.

Chi erano i membri di quella spedizione e chi ne fu il capo dal Campo Base in poi?
La spedizione ufficiale della Repubblica Argentina, era interamente finanziata dall’Esercito Argentino e comprendeva 20 membri. Il ritiro di Gerardo Watzl portò alla mia nomina a capospedizione.

I membri erano:
Tenente Colonnello Héctor Cativa Tolosa, capo militare responsabile del Campo Base
Capitano Néstor Azuaga, alpinista militare
Tenente Juan Manuel Llavar, alpinista militare
Sottotenente Mario Serrano, alpinista della Gendarmeria Nazionale
Sergente Juan Barrientos, alpinista militare e alpinista del Club Andino di Bariloche
Sergente Edgardo Burgos, cuoco
Sergente Sócrates Martinez, operatore radio a New Delhi
Sergente Guillermo Robles, operatore radio alla base
Jorge Peterek, alpinista del CABA
Ulises Vitale, alpinista del Club Andino di Mendoza
Guillermo Vieiro, alpinista del CABA
Jorge Aikes, alpinista del CABA
Jorge Vitón, alpinista del CABA
Omar Pellegrini, alpinista del CABA
Jorge Svarca, alpinista del CABA
José Luis Fonrouge, alpinista del CABA
Sergio Fernández, alpinista del Club Andino di San Juan
Alfredo Rosasco, alpinista del CABA
José María Iglesias, medico della spedizione, alpinista del CABA
Carlos Evaristo Comesaña, capospedizione, alpinista del CABA.
All’ultimo minuto José Luis Fonrouge dovette ritirarsi dalla spedizione.

Perché non raggiungeste l’obiettivo?
Nonostante avessimo battuto i record di tempo nell’attrezzare la cascata di ghiaccio del Khumbu e nel posizionare due squadre per l’attacco finale a 8000 metri, l’arrivo anticipato dell’inverno con forti venti a fine ottobre 1971 ci impedì di superare gli 8250 metri. Anni dopo, una massiccia spedizione giapponese realizzò la prima salita post-monsonica dell’Everest attraverso la stessa via del Khumbu. Personalmente, come capo spedizione sulla montagna, e anche perché avevo a disposizione diverse forti squadre di alpinisti d’alta quota, decisi di non unirmi a nessuna cordata per la vetta. Il nostro piano di raggiungere la vetta senza ossigeno era irrealizzabile perché Fonrouge si ritirò dalla spedizione e perché la mia missione era quella di coordinare la salita in modo responsabile e posizionare almeno qualcuno di noi sulla vetta.

Di recente sei stato nominato “Ragno di Lecco”. Cosa significa questa onorificenza? Chi compone questo gruppo?
Il “Gruppo Ragni di Lecco” è composto da alpinisti del Club Alpino Italiano, sezione di Lecco, che hanno realizzato importanti ascensioni sulle Alpi e in altre catene montuose del mondo. Cassin, Mauri, Bonatti e Ferrari, tra gli altri, sono rappresentanti del gruppo. Credo che nel mio caso mi abbiano concesso il titolo e l’opportunità di indossare il “maglione rosso”, il simbolo distintivo del gruppo, non solo per alcune delle mie imprese alpinistiche, ma anche per aver condiviso il loro modo di concepire l’alpinismo, l’amicizia che ho con tutti loro, e in particolare quella che ho avuto con il compianto Casimiro Ferrari.

Quali differenze vedi tra l’alpinismo degli anni ’60 e ’70 e il modo in cui viene praticato oggi?
L’alpinismo dei primi anni ’70 e prima era ancora classico, e i suoi praticanti erano guidati dal romanticismo, dalla passione per la ricerca di nuovi problemi da risolvere, e generalmente privi di obiettivi materiali come denaro e pubblicità. In seguito, e soprattutto dopo l’enorme impatto del “canto del cigno ” di Walter Bonatti, ottenuto con l’apertura nel 1965 di una nuova via invernale in solitaria sulla parete nord del Cervino, alcuni alpinisti si rivolsero ad altri approcci alla montagna per attirare l’attenzione di media e sponsor.

Nacquero così le corse per “collezionare” – il più velocemente possibile – tutti gli Ottomila, tutte le vette più alte di ogni continente, tutte le pareti nord più difficili delle Alpi e, più recentemente, per scalare tutte le vette himalayane di 8000 metri contro il tempo e le salite alpinistiche oltre i 4000 metri. Più di recente, si sono cercati record di velocità con ripetizioni di vie difficili in Himalaya, Yosemite, Alpi e persino Patagonia (Dean Potter riferisce di aver completato la salita della Supercanaleta in sole 6h30). Ma anche alla fine degli anni ’70, la mancanza di chiari obiettivi di rilievo sulle Alpi spinse molti giovani alpinisti a dedicarsi all’agonismo o all’arrampicata sportiva, da cui – inizialmente – emersero alpinisti di spicco, come Christophe Profit ed Eric Escoffier, tra gli altri (con le loro trilogie delle difficili pareti nord delle Alpi completate in un solo giorno). In seguito, tuttavia, la maggioranza preferì le competizioni di arrampicata per la loro visibilità mediatica e il ritorno economico.

Oggi, la situazione sta cambiando, poiché molti bravi alpinisti vogliono distinguersi dagli scalatori sportivi, dai collezionisti e dai clienti di spedizioni commerciali. Assistiamo all’emergere di una nuova ondata di scalatori che, con spirito classico, aprono nuove vie difficili nell’Himalaya, nella Terra di Baffin, in Patagonia e in altre catene montuose, in spedizioni leggere senza l’uso di ossigeno supplementare o assedi con corde fisse, in puro stile alpino o in simultanea, anche in solitaria, veloci, leggeri e con pochissima attrezzatura.

Ti sentiamo sempre parlare dell’importanza di aprire nuove vie e tentare cime inviolate. Spiegati un po’.
Quello che voglio davvero trasmettere è che la sensazione unica di risolvere un problema di montagna per la prima volta con mezzi tradizionali dovrebbe essere il carburante principale per il progresso del nostro sport. Pur rispettando la libertà nella pratica degli sport di montagna, credo che dedicarsi alla conquista di cime – già scalate – oltre una certa quota o in una certa posizione geografica, aprire vie con aggeggi meccanici, attaccare la montagna con l’assedio da parte di numerose cordate, con centinaia di metri di corde fisse in modo da poter tornare ogni notte a riposare nel comfort della propria base – siano solo progetti che possono fruttare – per il momento – pubblicità mediatica ingannevole, sponsor e denaro a chi li intraprende, ma che aggiungono ben poco all’alpinismo. Oggi assistiamo a casi in cui viene pubblicizzata la risoluzione di problemi che in realtà non lo sono, perché hanno cessato di esserlo per le loro caratteristiche intrinseche, perché sono ripetizioni o perché i mezzi utilizzati sono immorali dal punto di vista sportivo. Per questo motivo, credo che ogni club alpinistico dovrebbe includere scalatori con una visione d’avanguardia, i cui obiettivi siano le vette o le vie vergini, preferibilmente tentate in spedizioni leggere e veloci, alpinistiche, in simultanea o persino in solitaria, sempre con mezzi tradizionali. Questo lascia alle future generazioni di scalatori – nella speranza che siano meglio preparate di quelle attuali – un campo incontaminato di obiettivi da raggiungere eticamente. La nostra Patagonia meridionale è un terreno straordinario per questo tipo di alpinismo.
Un capitolo di aperta critica è l’attività commerciale svolta su alcune montagne iconiche per il grande pubblico, come l’Everest e l’Aconcagua. Alcune “spedizioni” si sono concluse in tragedia, come l’incidente sull’Everest con Jon Krakauer e Anatoli Boukreev nel 1996 e il salvataggio di Federico Campanini sull’Aconcagua nel 2009, mentre altre si sono concluse con fatti accaduti, come l’incursione commerciale CAB/FASA sull’Everest nel maggio 2010. Ciò si sta ripetendo anche in Argentina in alcuni altri sport promossi dalla FASA, come nel caso dell’unico slittinista argentino, che si promuove nella sua attività professionale come consulente motivazionale per essere arrivato ultimo in tutte e quattro le Olimpiadi invernali a cui ha partecipato. Questa falsa visibilità mediatica, di natura epica e sensazionalistica, contribuisce ben poco a promuovere un alpinismo veramente all’avanguardia, offuscando deliberatamente salite di valore con queste false imprese. La pratica sana è riportare solo la descrizione tecnica, senza aggettivi superlativi e, per precauzione, tenendo la bocca chiusa. Sull’American Alpine Journal, il resoconto biblico delle vere imprese alpinistiche, poco o nulla viene riportato positivamente riguardo a queste attività commerciali o pubblicitarie.

Come valuti i requisiti e le condizioni per la libertà di accesso alle montagne che varie organizzazioni cercano di imporre influenzando i governi?
Per quanto riguarda la libertà di accesso alle montagne, credo che si debbano distinguere due situazioni. Nella prima, ritengo che lo Stato debba intervenire quando l’ambiente viene disturbato o distrutto o l’ordine pubblico, la salute o la sicurezza siano minacciati. In tal senso, anche i cittadini, singolarmente o in associazione, hanno il diritto di richiedere l’intervento delle autorità quando necessario.
È il caso di chiunque entri in montagna, nei Parchi Nazionali o nelle Riserve, con materiali e compia azioni che minacciano la flora, la fauna e la natura incontaminata delle catene montuose, come, senza dubbio, quelle ad alto rischio potenziale di inquinamento o incendio. Includo, ove opportuno, il divieto e la punizione di chi accende fuochi con la legna, utilizza trapani elettrici per costruire vie di scalata, non ottempera all’obbligo di restituzione dei rifiuti, ecc.

Nella seconda situazione, ritengo che il diritto di circolare liberamente sul territorio e sulle acque di giurisdizione ufficiale non possa essere limitato se non per motivi di ordine pubblico, siano essi permanenti o transitori.

L’imposizione di un biglietto d’ingresso ai Parchi Nazionali può essere considerata ragionevole se si tratta di una piccola somma di denaro destinata a sostenere alcuni servizi speciali forniti ai visitatori (segnaletica dei sentieri, servizi igienici, aree di campeggio, ecc.). L’imposizione di un biglietto per l’alpinismo sarebbe accettabile solo se può essere efficacemente controllata per garantire che il denaro venga utilizzato per fornire assistenza agli alpinisti in caso di soccorsi, cure mediche di emergenza e altre situazioni simili. Il biglietto non dovrebbe essere utilizzato come fosse un’entrata fiscale. Non dobbiamo dimenticare che, per quanto riguarda le violazioni, lo Stato ha il potere di vigilare sui trasgressori, applicando le sanzioni previste dalla legge. Noi alpinisti siamo le parti più interessate alla conservazione dell’ambiente.

Quale futuro riserva questo all’alpinismo in Argentina e nel mondo?
Ci sono molti scalatori che stanno guidando l’alpinismo lungo la via dell’arrampicata classica con l’esempio. Compiono ascensioni di grande valore, ma scendono con umiltà e, soprattutto, tengono la bocca chiusa; quando descrivono le loro ascensioni, lo fanno con dettagli tecnici e senza connotazioni epiche. I risultati recenti dimostrano che il successo sta arrivando. Alcune delle ultime salite di pareti himalayane di 8000 e 7000 metri sono degne di essere celebrate. Sono state compiute in solitaria o in condizioni alpine e con mezzi tradizionali, senza ossigeno supplementare, il cui utilizzo riduce l’altezza effettiva della montagna di oltre mille metri, salendo leggeri e molto velocemente. Le salite di Steve House, così come la nuova via degli argentini Damian e Willie Benegas sul Nuptse, ne sono un esempio. Come in altre parti del mondo, queste imprese si stanno vedendo anche nella Patagonia meridionale. Senza dubbio, va sottolineata la coppia italo-argentina con Garibotti che ha recentemente raggiunto la vetta del Cerro Torre attraverso una nuova via; la traversata di Standhart, Egger e Torre, e poco dopo di Guillaumet, Mermoz e Fitz da parte di Garibotti e compagni; la ripetizione della via Ferrari sul Cerro Torre da parte di argentini; la nuova via argentina del Pilar a sud della Supercanaleta sul Fitz Roy; e la ripetizione della via Afanassief, sempre sul Fitz, da parte di una cordata femminile. Queste ultime due salite sono state effettuate da giovani alpinisti di El Chalten seguendo l’esempio di Garibotti.

Vai ancora in montagna?
Sì. Ma, in realtà, alla mia età, poiché gli obiettivi che vorrei raggiungere sono al di fuori della mia portata, accompagno i giovani a visitare e, se possibile, scalare montagne difficili e poco conosciute nella nostra Patagonia meridionale, in particolare nei fiordi cileni del Pacifico meridionale, dove è possibile trovare l’avanzare della glaciazione e le condizioni climatiche che esistevano 50 anni fa sul versante orientale della catena montuosa.

Cos’altro aggiungeresti?
Voglio sottolineare che l’alpinismo è uno sport che forma il carattere, sia praticato in gruppo che individualmente, sia su salite di grande difficoltà che su uscite più facili. Trattandosi di un’attività aperta a tutti, non è obbligatorio praticarla in uno stile “estremo”. Molti dei miei commenti precedenti sono rivolti ai vertici di un club alpinistico, che possono indicare lo stile da seguire per gli altri nella ricerca di un senso di realizzazione personale nella pratica di questa attività.

Carlos Comesaña si occupa di rilievi topografici, alpinismo, ricerca e promozione delle attività montane in Patagonia da 60 anni. Nel corso di questi sei decenni, Comesaña ha visitato la Patagonia in innumerevoli occasioni, come scalatore, capo spedizione, organizzatore di rilevamenti e, soprattutto, come esploratore e alpinista.
Comesaña ha organizzato anche la spedizione argentina in Antartide nel 1969, che scalò il Monte Francés.

Bibliografia consigliata
– Rivista Montañismo, 2006.