Ha compiuto cinquanta anni!
Il catalogo che ha cambiato per sempre business e scalata
di Matt Linderman
(pubblicato in signalvnoise.com il 15 febbraio 2011)
Mentre parlavo con Grant Petersen di Rivendell, lui mi ha ricordato il suo decennale amore per i vecchi cataloghi Chouinard di arrampicata.
Sono cresciuto leggendo cataloghi. […] I migliori cataloghi di sempre sono stati i cataloghi di arrampicata Chouinard Equipment/Great Pacific Iron Works del 1972 e 1973. Non ci saranno mai più cataloghi come quelli. Tutti quelli che scrivono testi o cataloghi o cose online o che leggono dovrebbero leggerli.
Elogio forte. È venuto fuori che il catalogo Chouinard del 1972 è online. Le copie del catalogo originale costano fino a 500 dollari su eBay. Ma per comprenderne l’impatto, è necessario prima conoscere il contesto.
Il retroscena di Chouinard
Il retroscena dell’azienda è un racconto “gratta il tuo prurito”. Si inizia con i chiodi, i manufatti di metallo che gli scalatori martellano nelle fessure. Un tempo erano fatti di ferro dolce. Gli scalatori li mettevano, poi in genere li lasciavano infissi nella roccia.
Ma nel 1957, un giovane scalatore di nome Yvon Chouinard decise di creare il proprio hardware riutilizzabile. Andò in una discarica e acquistò una fucina a carbone usata, un’incudine da 138 libbre, alcune pinze e martelli, e iniziò a imparare a fare il fabbro. Fece i suoi primi chiodi in acciaio al cromo-molibdeno e la voce si sparse. Presto si mise in affari e li vendette per $ 1,50 ciascuno ad altri scalatori. Nel 1970, Chouinard Equipment era diventato il più grande fornitore di hardware per l’arrampicata negli Stati Uniti.
Ma c’era un problema. Il continuo piantare e ripiantare delle varie cordate sulla stessa via stava danneggiando la roccia. Le stesse vie sono state utilizzate più e più volte e le stesse fragili fessure hanno dovuto sopportare ripetute infissioni di chiodi. La deturpazione è stata grave. Così Chouinard e il suo socio in affari Tom Frost decisero di abbandonare gradualmente il business dei chiodi, nonostante il fatto che comprendesse il 70% del business dell’azienda. Chouinard introdusse un’alternativa: blocchetti in alluminio che potevano essere incastrati a mano, non martellati dentro e fuori le fessure. Sono stati introdotti in quel catalogo del 1972, il primo dell’azienda. L’audace mossa funzionò. Nel giro di pochi mesi, il business dei chiodi si è atrofizzato e i blocchetti erano venduti più velocemente di quanto potessero essere prodotti.
Guardando il catalogo
Quindi che tipo di catalogo pubblichi quando stai invertendo l’intera attività? Chouinard è andato con un mix di descrizioni di prodotti, consigli di arrampicata, citazioni ispirate e saggi che sono serviti come manifesto di clean climbing, “arrampicata pulita”. Il catalogo si apre con una dichiarazione sul deterioramento sia dell’aspetto fisico delle montagne che dell’integrità morale degli scalatori.
“Non possiamo più presumere che le risorse della terra siano illimitate; che ci siano catene di vette inviolate che si estendono all’infinito oltre l’orizzonte. Le montagne sono finite e, nonostante il loro aspetto massiccio, sono fragili…
Crediamo che l’unico modo per garantire l’esperienza di arrampicata per noi stessi e le generazioni future sia preservare (1) la natura selvaggia verticale e (2) l’avventura inerente all’esperienza. In realtà, l’unica assicurazione per garantire questa avventura e l’assicurazione più sicura per mantenerla è l’esercizio della moderazione morale e della responsabilità individuale.
Quindi è lo stile della scalata, non il raggiungimento della vetta, che è la misura del successo personale. In questo contesto, ognuno di noi deve considerare se il fine è più importante dei mezzi. Data l’importanza vitale dello stile, suggeriamo che la nota fondamentale sia la semplicità. Meno sono i gadget tra l’arrampicatore e la scalata, maggiore è la possibilità di raggiungere la comunicazione desiderata con se stessi e la natura.
L’attrezzatura offerta in questo catalogo cerca di supportare questa etica”.
Una guida per arrampicatori puliti
Poche pagine dopo c’è una guida per arrampicatori puliti di Doug Robinson:
“C’è una parola per questo, e la parola è “pulita”. Arrampicare con solo dadi e cordini di protezione è arrampicata pulita. Pulita perché la roccia viene lasciata inalterata dallo scalatore di passaggio. Pulita perché nulla viene martellato nella roccia e poi ribattuto, lasciando la roccia sfregiata e resa l’esperienza dello scalatore che verrà dopo meno naturale. Pulito è scalare la roccia senza modificarla; un passo avanti verso l’arrampicata organica per l’uomo naturale”.
L’influenza
L’influenza di questocatalogo è spesso citata da altri. Lo scalatore Steve Grossman nel 2001 ha parlato dell’impatto che ha avuto sulla sua vita:
“Ha dato una forte spinta all’arrampicata pulita in termini di protezione libera, contribuendo a che le persone si affidassero meno alla protezione martellata. Ha avuto un grande effetto su tutti, nell’arrampicata di quel momento, in un modo davvero impareggiabile. Descriveva l’etica di quell’arrampicata dalla quale i britannici non si sono mai allontanati… Ripensandoci ora, se non fosse successo, e se la gente avesse continuato a battere chiodi, mutilare scaglie e sfregiare e danneggiare la roccia, le cose sarebbero molto più brutte là fuori. È davvero orribile cosa sarebbe successo se quella rivoluzione non fosse avvenuta”.
David Breashears, scalatore, alpinista e fotografo IMAX , ha anche scritto dell’influenza del catalogo nella sua autobiografia High Exposure:
“Un’altra seria influenza sullo stile del mio sviluppo è data dal catalogo dell’attrezzatura da arrampicata Chouinard del 1972, una pubblicazione snella con un dipinto di un paesaggio cinese in copertina. Il suo autore, il venerato scalatore di roccia e ghiaccio Yvon Chouinard, ha chiesto un’arrampicata “pulita”, proponendo che gli scalatori rinnegassero chiodi e spit che hanno sfregiato o alterato in ogni modo la roccia. Proponeva in alternativa l’uso di dadi metallici di varie forme e dimensioni che si infilavano nelle fessure senza danneggiare la roccia e potevano essere recuperati dal secondo scalatore della cordata. Ha ricordato ai lettori la massima di John Muir, il poeta-ambientalista della fine del diciannovesimo secolo: ‘Non lasciare segni tranne la tua ombra’.
Questa etica del purismo e dell’autocontrollo ha avuto un profondo impatto sulla comunità dell’arrampicata – e anche su di me”.
L’evoluzione di Chouinard
Alla fine Chouinard si è allargato anche all’abbigliamento. Durante un viaggio di arrampicata invernale in Scozia, Yvon Chouinard ha acquistato una camicia da rugby da indossare per l’arrampicata su roccia poiché aveva un colletto che avrebbe impedito alle cinghie cariche di attrezzatura di “segargli” il collo. Tornato in America, Chouinard continuò a indossarla e molti dei suoi amici arrampicatori ne volevano una uguale. Ben presto, le camicie divennero una piccola mania di moda negli Stati Uniti. L’azienda ha deciso di scindere la linea di abbigliamento con un nome separato: Patagonia.
La storia dell’azienda di Patagonia descrive in dettaglio come Chouinard abbia continuato a innovare in seguito. È un’affascinante storia di ispirazione da pescatori e maglie da calcio, possibilità di giocare con nuove combinazioni di colori audaci e tessuti organici e una cultura del posto di lavoro che è stata una delle prime a offrire assistenza all’infanzia e una caffetteria vegetariana.
Il Catalogo Chouinard del 1972 introdusse eccentrici, stopper, imbragature e altro
di Robert Speik
Yvon Chouinard, il fondatore di Patagonia, ha iniziato come scalatore nel 1953, membro quattordicenne del Southern California Falconry Club, che addestrava falchi per la caccia. Dopo che uno dei direttori, Don Prentice, insegnò ai ragazzi come calarsi dalle scogliere fino ai falchi, Yvon e i suoi amici si appassionarono così tanto a questo sport che iniziarono a saltare sui treni merci per andare fino all’estremità occidentale della San Fernando Valley, per le scogliere di arenaria di Stony Point. Lì, alla fine, hanno imparato ad arrampicarsi e a calarsi giù per la roccia.
Chouinard iniziò a frequentare Stony Point ogni fine settimana in inverno e a Tahquitz Rock sopra Palm Springs in autunno e primavera. Lì incontrò altri giovani alpinisti che appartenevano al Sierra Club, tra cui TM Herbert, Royal Robbins e Tom Frost. Alla fine, gli amici si sono trasferiti da Tahquitz a Yosemite, per imparare a scalare le sue grandi pareti.
Gli unici chiodi disponibili all’epoca erano di ferro dolce, piantati una volta e poi lasciati nella roccia. Ma in Yosemite, le salite di più giorni richiedevano centinaia di posizionamenti. Chouinard, dopo aver incontrato John Salathé, uno scalatore svizzero e mistico di Swedenborg che un tempo aveva realizzato chiodi di ferro duro con barre di modello A, decise di creare il proprio hardware riutilizzabile. Nel 1957, andò in una discarica e acquistò una fucina usata a carbone, un’incudine da 138 libbre, alcune pinze e martelli, e iniziò a imparare da autodidatta a fare il fabbro.
Chouinard ha realizzato i suoi primi chiodi con una vecchia lama da mietitrice e li ha provati con TM Herbert nelle prime salite del Lost Arrow Chimney e della parete nord della Sentinel Rock in Yosemite. La voce si sparse e presto gli amici dovettero avere i chiodi in acciaio al cromo-molibdeno di Chouinard. Prima che se ne rendesse conto, era in affari. Poteva fabbricarne due all’ora e venderli a 1,50 dollari l’uno.
Chouinard ha messo in piedi un piccolo negozio nel cortile dei suoi genitori a Burbank. La maggior parte dei suoi strumenti erano portatili, così poteva caricare la sua macchina e viaggiare lungo la costa della California da Big Sur a San Diego, facendo surf. Dopo una sessione, trascinava l’incudine sulla spiaggia e ritagliava chiodi angolari con uno scalpello freddo e un martello prima di proseguire.
Negli anni successivi, Chouinard forgiava chiodi durante i mesi invernali, trascorreva da aprile a luglio sulle pareti dello Yosemite, quindi si dirigeva fuori dal caldo estivo verso le alte montagne del Wyoming, in Canada o sulle Alpi, e poi tornava a Yosemite in autunno fino a quando cadeva la neve a novembre. Si manteneva vendendo attrezzi dal retro della sua auto. I profitti erano magri, però. Per settimane viveva con un dollaro al giorno, magari anche solo 50 cent. Un’estate, prima di partire per le Montagne Rocciose, comprò da un negozio di San Francisco due casse di tonno in scatole ammaccate. Questa scorta di cibo era integrata da farina d’avena, patate e porcospino o scoiattolo di terra macinati.
In Yosemite, Chouinard e i suoi amici erano chiamati “quelli della Valley Cong”. Hanno dovuto nascondersi dai ranger tra i massi sopra il Campo 4 dopo aver superato il limite di due settimane di campeggio. Erano orgogliosi del fatto che scalare rocce e cascate di ghiaccio non avesse alcun valore economico, e di essere ribelli. I loro eroi erano John uir, Henry David Thoreau, Rakph Valdo Emerson, Gaston Rébuffat, Riccardo Cassin e Hermann Buhl.
L’attrezzatura Chouinard
Ci fu presto abbastanza richiesta per l’attrezzatura di Chouinard, tanto da non poter continuare a farla a mano; ha dovuto iniziare a usare strumenti, stampi e macchinari. Così, nel 1965, entrò in società con Tom Frost, che era un ingegnere aeronautico oltre che uno scalatore, e aveva un acuto senso del design e dell’estetica. Durante i nove anni in cui Frost e Chouinard sono stati partner, hanno ridisegnato e migliorato quasi tutti gli attrezzi da arrampicata, per renderli più forti, più leggeri, più semplici e più funzionali. Tornavano da ogni salita in montagna con nuove idee per migliorare gli strumenti esistenti.
Il loro principio guida del design gli veniva da Antoine de Sainte-Exupéry, l’aviatore francese:
“Hai mai pensato, non solo per l’aeroplano ma per qualunque cosa l’uomo costruisca, che tutti gli sforzi industriali dell’uomo, tutti i suoi calcoli e calcoli, tutte le notti trascorse a lavorare su bozze e progetti, culminano invariabilmente nella produzione di una cosa la cui unica e guida principio è il principio ultimo della semplicità?.
È come se ci fosse una legge naturale che ordinasse che per raggiungere questo fine, affinare la curva di un mobile, o la chiglia di una nave, o la fusoliera di un aeroplano, fino a far parte gradualmente della purezza elementare della curva del seno o della spalla umana, ci deve essere la sperimentazione di diverse generazioni di artigiani. In ogni cosa, la perfezione è finalmente raggiunta non quando non c’è più nulla da aggiungere, ma quando non c’è più nulla da togliere, quando un corpo è stato spogliato fino alla sua nudità”.
Nel 1970, Chouinard Equipment era diventato il più grande fornitore di hardware per l’arrampicata negli Stati Uniti. Ma era anche diventato un nemico dell’ambiente perché la sua attrezzatura stava danneggiando la roccia. L’arrampicata era diventata più popolare, ma rimaneva concentrata sugli stessi percorsi ben collaudati in aree come Eldorado Canyon, Shawangunks e Yosemite Valley. Le stesse fragili fessure hanno dovuto sopportare ripetute martellate di chiodi, sia durante il posizionamento che durante la rimozione e il danno è stato grave. Dopo una salita della via del Nose così degradata su El Capitan, ma che era incontaminata fino a poche estati prima, Chouinard e Frost hanno deciso di abbandonare gradualmente il business dei chiodi. Questo doveva essere il primo grande passo ambientale che avremmo compiuto nel corso degli anni. Era un enorme rischio aziendale – i chiodi erano ancora il pilastro dell’attività – ma doveva essere fatto.
Fortunatamente, c’era un’alternativa: blocchetti di alluminio che potevano essere incastrati a mano invece che martellati dentro e fuori dalle fessure. Li hanno introdotti nel primo catalogo Chouinard Equipment nel 1972.
Il catalogo
La copertina è una riproduzione di un dipinto cinese del XVI secolo. Questo catalogo di 96 pagine contiene una serie di belle foto in bianco e nero di scene di montagna e scalatori. Le dimensioni sono di circa 16×28 cm.
Il catalogo si apre con un editoriale dei proprietari sui rischi ambientali dei chiodi. Poi c’è il saggio di 14 pagine dello scalatore della Sierra Doug Robinson su come usare i blocchetti.
Nel giro di pochi mesi dall’invio del catalogo, il commercio di chiodi si era come atrofizzato, con i blocchetti venduti più velocemente di quanto potevano essere fabbricati (vedi anche http://www.patagonia.com/culture/patagonia_history.shtml).
IL CATALOGO CHOUINARD DEL 1972
UNA PAROLA…
Gli anni ’60 hanno segnato un risveglio dell’arrampicata americana caratterizzato da un vasto aumento dell’attività, strettamente parallelo ad un corrispondente miglioramento della tecnica e dell’attrezzatura. Ne sono risultati significativi progressi. D’altra parte, questa combinazione sta producendo un problema serio: il deterioramento dell’ambiente in cui si arrampica. Il deterioramento è duplice, coinvolge l’aspetto fisico delle montagne e l’integrità morale degli scalatori.
Non possiamo più presumere che le risorse della terra siano illimitate; che ci siano catene di vette inviolate che si estendono all’infinito oltre l’orizzonte. Le montagne sono limitate e, nonostante il loro aspetto massiccio, sono fragili.
Sebbene tundra alpina, prati, alberi, laghi e ruscelli siano tutti in pericolo, la nostra principale preoccupazione qui è il deterioramento della roccia stessa. Il granito è delicato e tenero, molto più tenero dei chiodi in acciaio in lega che vi vengono martellati. Sulle vie popolari in Yosemite e altrove le fessure stanno degenerando in una serie di buche. Scaglie e lastre vengono staccate e rotte a causa del ripetuto posizionamento e rimozione di chiodi duri.
Possiamo offrire alcune soluzioni immediate. Stai lontano dalle salite che non intendi finire. Non salire fino a Sickle Ledge a meno che tu non abbia intenzione di fare l’intero Nose. Non utilizzare artificiale in arrampicata libera. Ma soprattutto, inizia a usare i blocchetti. Dadi e cordini non danneggiano la roccia e forniscono una piacevole e pratica alternativa ai chiodi sulla maggior parte delle arrampicate in libera e in molte in artificiale. Non utilizzare chiodi su vie che si sa possono essere fatte senza. Quando è necessario un chiodo, un chiodo fisso dovrebbe essere considerato e documentato nelle guide locali. Vie di difficoltà 5.7 sono state scalate 60 anni fa in Inghilterra. Oggi gli appigli su queste vie sono ben lucidi, ma poiché i chiodi non sono stati utilizzati le fessure sono ancora in ottime condizioni. Segnaliamo alla vostra attenzione l’eccellente trattato di Doug Robinson sulle gioie e i modi dell’arrampicata senza chiodi.
Altrettanto grave è un deterioramento morale. Armati di gadget e tecniche sempre più avanzati, lo stile dell’arrampicata tecnica sta gradualmente diventando così degradato che gli elementi vitali per l’esperienza dell’arrampicata – l’avventura e l’apprezzamento dell’ambiente montano stesso – vengono sommersi. Tattiche d’assedio, scale di chiodi a pressione, ganci e altri ammenicoli da incastro ribattuto, relazioni dettagliate ed equipaggiamento, oltre a un salvataggio garantito sminuiscono piuttosto che migliorare una scalata. Anche ora le tecniche e le tecnologie esistenti sono così potenti che quasi ogni scalata immaginabile può essere realizzata e la paura dell’ignoto ridotta a un esercizio meccanico.
I chiodatori seriali sono tra i peggiori trasgressori dell’ambiente alpino. I giovani scalatori devono imparare che l’arte dell’arrampicata non può essere sostituita dalle tecniche di chiodatura. Guide, scuole di arrampicata e alpinisti affermati qui hanno una pesante responsabilità.
Crediamo che l’unico modo per garantire l’esperienza di arrampicata per noi stessi e per le generazioni future sia preservare (1) la natura selvaggia verticale e (2) l’avventura inerente all’esperienza. In realtà, l’unica assicurazione per garantire questa avventura e l’assicurazione più sicura per mantenerla è l’esercizio della moderazione morale e della responsabilità individuale.
Quindi è lo stile della scalata, non il raggiungimento della vetta, che è la misura del successo personale. In questo contesto, ognuno di noi deve considerare se il fine è più importante dei mezzi. Data l’importanza vitale dello stile, suggeriamo che la nota fondamentale sia la semplicità. Meno sono i gadget tra l’arrampicatore e la scalata, maggiore è la possibilità di raggiungere la comunicazione desiderata con se stessi e la natura.
L’attrezzatura offerta in questo catalogo cerca di supportare questa etica. Fondamentalmente multiuso, gli articoli sono accuratamente progettati per soddisfare le esigenze complessive dell’arrampicatore. Più che semplici ausili, sono concepiti per essere utilizzati in combinazione significativa con la tecnica accettata per elevare l’individuo a un’esperienza alpina gratificante. Mentre entriamo in questa nuova era dell’alpinismo, riesamina le tue motivazioni all’arrampicata. Impiega moderazione nell’uso dell’attrezzatura Chouinard. Ricorda la roccia, l’altro scalatore e “scala clean”.
STORIA DELLE “PRIME” CHOUINARD
1957-58
Moschettone Chouinard, Angle in acciaio in lega senza anello, Lost Arrow forgiata a mano
1959
Knifeblade orizzontale
1960
RURP, Bugaboo orizzontale, Angle 1″, Angle 1½″, Bong in lamiera di acciaio in lega
1961
Bong in alluminio
1963-64
Die – Lost Arrow forgiato
1965
Wedge Angle ½”, Wedge Angle 5/8″
1966
Yosemite Hammer, Cliff Hanger
1967
Alpine Hammer, Angle 1¼”
1968
Rampone Chouinard, nuovo moschettone Chouinard
1969
Piccozza Chouinard
1971
Chouinard Hexentrics
1972
Chouinard Stoppers, Crag Hammer, Climaxe
CLEAN CLIMBING
“Una sezione poderosa e mai scalata della falesia è apparsa così dura che gli spit sembravano l’unica soluzione: il lato destro della Great Wall. Ma all’epoca era opinione diffusa (e lo è tuttora) che chiodare quella parete sarebbe stata una terribile profanazione della falesia, e avrebbe rappresentato una minaccia per l’intera delicata base dell’arrampicata libera britannica (The Black Cliff, Black Clockwork, Crew, Soper e Wilson)”.
Il moschettone Chouinard
Il nostro moschettone è ora prodotto in Germania secondo il nostro design e le nostre specifiche aggiornate. Un vantaggio principale del moschettone Chouinard è il suo corpo in alluminio forgiato. Ciò gli conferisce una maggiore resistenza senza dover utilizzare raggi d’angolo acuti. In altre parole, può avere una curva del fondo più liscia che migliora le caratteristiche di maneggevolezza del moschettone e riduce lo spostamento quando vi sono agganciati due moschettoni da staffa. Il suo carico di 2.200 kg e il carico a leva aperta di 1.200 kg si avvicinano molto allo standard UIAA per i moschettoni. Ad ulteriore garanzia di sicurezza, ogni singolo moschettone viene sottoposto a un tensionamento di 1.600 kg prima di lasciare la fabbrica Salewa.
La forma modificata a “D” consente di sapere a colpo d’occhio o al tatto da quale lato e dall’estremità si apre il cancello. L’azione del cancello è regolare e ha la rigidità corretta per un’arrampicata sicura ed efficiente.
Peso: 70 grammi.
I posizionamenti dei blocchetti possono essere pensati come rientranti in due categorie generali: quelli in cui la fessura si chiude o si blocca notevolmente e quelli in cui la fessura ha lati relativamente paralleli. I posizionamenti del collo di bottiglia sono facili: il dado funge da riempitivo spaziale con poco riguardo per la sua forma; la vera arte di posizionare i dadi è nelle fessure più sottili e più lisce. Qui i Chouinard Hexentrics e Stopper – cunei fatti per adattarsi alle fessure – entrano in gioco.
Gli exentrics
I blocchetti metallici per l’arrampicata si sono evoluti da quando gli scalatori, salendo a Clogwyn du’r Arddu, si appropriavano dei dadi dei binari della ferrovia di Snowdon. Ora, 11 anni dopo, il Chouinard Hexentric a forma di esagono irregolare è stato creato appositamente pensando alle fessure.
Gli exentrics si adattano a tre diversi atteggiamenti, ma è nella posizione leggermente inclinata che viene mostrata la loro virtù più vera e più sottile, poiché oltre all’utile azione di camma della posizione inclinata, troviamo non lati paralleli ma una sottile rastremazione per un più sicuro posizionamento. L’Hexentric presenta un profilo molto simile a un dado a forma di cuneo (il Chouinard Stopper), ma è più corto per le impostazioni strette. Per sfruttare le impostazioni strette risultanti dai fori dei chiodi, viene fornita una gradazione fine di esagoni nell’intervallo di dimensioni dei chiodi con angoli da piccoli a standard. Si spera che queste cicatrici dei chiodi non debbano crescere.
I punti laterali dell’Hexentric sono più alti, così che anche quando è posizionato in questo atteggiamento meno promettente ha una maggiore stabilità intrinseca perché il centro di trazione è ben al di sotto dei punti. Infine, le estremità sono rastremate e graduate in modo tale che le dimensioni dell’estremità e del lato si sovrappongano per fornire un adattamento continuo da ½ a 3 pollici. Strumenti davvero versatili!
Segue Tabella A.
Stoppers
La forma a cuneo è stata a lungo apprezzata per i blocchetti da arrampicata, e con buone ragioni. Il blocchetto ha una conicità coerente come un chiodo, una conicità che assomiglia alla conicità media di una fessura. I blocchetti sono molto sicuri quando sono ben posizionati perché la maggior parte della superficie di adattamento toccherà la roccia.
Rispetto ad altre forme, gli Stopper forniscono normalmente la massima sicurezza (potere di tenuta) e la massima dimensione di anello possibile in una data situazione. Il posizionamento preferito in fessura è con i lati larghi a contatto della roccia, perché così è più stabile e ha la più ampia superficie a contatto con la roccia. Tuttavia può essere usato anche con i lati stretti a contatto con la roccia nelle fessure più larghe. Poiché gli Stoppers sono molto poco profondi in un posizionamento delicato, sono particolarmente adattabili a fessure di fondo o posizionamenti sulla superficie della roccia.
Come gli Hexentrics, gli Stopper sono in progressione pianificata di dimensioni disposte tenendo a mente l’adattamento alla fessura. Coprono l’intera gamma da sottili orizzontali ad angoli standard. Le quattro taglie più piccole sono cablate per una maggiore resistenza. gli anelli d’acciaio sono tenuti corti per ridurre al minimo la leva sul blocchetto. Le taglie dalla 5″ alla 7″ sono adatte alle dimensioni ddi anello di cordino indicate qui sotto.
Segue Tabella B.
Installazione degli anelli di cordino per i blocchetti
La perfetta adesione degli anelli cordino (a dimensione massima indicata) nei fori dei blocchetti può spingere anche l’arrampicatore più tenace ad arrabbiarsi se non vengono seguite le seguenti procedure necessarie. (1) Sciogliere un’estremità del perlon su una candela o una fonte di calore simile; (2) Affinare l’estremità mentre è calda a un diametro inferiore al diametro del cordino (attenzione a bruciarsi le dita!); (3) Con un’elevata percentuale di torsione, spingere l’estremità del cordino attraverso il primo foro dal lato inferiore; (4) Tirare un po’ di lasco e inserire la stessa estremità nel secondo foro; (5) Posizionare le estremità della fune e legarle con un doppio nodo del pescatore.
Gli anelli di fettuccia possono essere montati seguendo la stessa procedura generale. Sarà più facile tagliando la fettuccia con un angolo lungo e sottile e fondendo l’estremità. Lega con un doppio nodo del pescatore.
L’ARTE DI PROTEGGERSI IN MODO NATURALE
di Doug Robinson
C’è una parola per questo, e la parola è “pulita”. Arrampicare con solo dadi e cordini di protezione è arrampicata pulita. Pulita perché la roccia viene lasciata inalterata dallo scalatore di passaggio. Pulita perché nulla viene martellato nella roccia e poi ribattuto, lasciando la roccia sfregiata e resa l’esperienza dello scalatore che verrà dopo meno naturale. Pulito è scalare la roccia senza modificarla; un passo avanti verso l’arrampicata organica per l’uomo naturale.
In Gran Bretagna, dopo migliaia di salite delle vie popolari, gli appigli stanno effettivamente diventando lucidi, ma le fessure per proteggersi sono invece intatte e pulite. La Nutcracker in Yosemite, salita volutamente in questo stile e con grande soddisfazione in apertura, non ha ancora appigli lucidi, ma ovviamente è stata salita spesso e irriverentemente; alcune sezioni di fessura sono cicatrici continue e a volte lunghe di chiodi. Si può ancora fare con i dadi – si adattano anche ad alcuni dei buchi fatti dai chiodi – ma nessuno sarà in grado di vedere questo bellissimo pezzo di roccia come chi ha fatto la prima salita. Questo non doveva succedere. Poteva essere ancora così pulita che solo qualche anello di cordino sbiadito alla base degli alberi e alcune macchie sbiancate dove i licheni erano stati consumati sarebbero stati l’unico segno del passaggio di centinaia di persone. Eppure le stesse centinaia che sono state lì e hanno martellato i loro segni avrebbero potuto comunque salire in sicurezza perché i posizionamenti dei dadi erano, e sono frequenti, logici e facili. In Yosemite i chiodi sono stati tradizionalmente rimossi nel tentativo di mantenere le salite pure e il più vicino possibile alla loro condizione naturale. Gli effetti a lungo termine di questa etica sono purtroppo distruttivi per le fessure e i delicati sistemi di scaglie. Questo problema non è esclusivo dello Yosemite; si sta facendo sentire in tutte le aree molto utilizzate in tutto il paese. Negli Shawangunks un percorso popolare può essere tracciato non collegando le debolezze logiche, ma con linee di chiodi e fori su per la falesia. Come scalatori, è nostra responsabilità proteggere questa parte di wilderness dal corrosivo contagio umano. L’arrampicata pulita è un metodo che possiamo usare per risolvere questo grave problema.
Anelli di cordino e fettucce
Una lunghezza di fettuccia tubolare o cordino di perlon viene facilmente legata ad anello formando una delle protezioni naturali più versatili: il “runner” (anello di cordino o di fettuccia). I normali runner a lunghezza singola possono essere costruiti con circa 1,8 m di corda o fettuccia. I runner di lunghezza doppia e tripla richiedono rispettivamente circa 3 e 4,2 metri. Tradizionalmente, questi anelli sono stati allacciati con un nodo semplice ma che deve essere costantemente guardato a causa della tendenza scivolosa del tessuto di nylon e della corda a slegarsi, specialmente quando è bagnata. Un nodo più sicuro che può essere definitivo e duraturo (e che può essere utilizzato sia per il cordino in perlon che per la spessa tessitura tubolare della fettuccia) è il doppio nodo del pescatore (Figura 1).
I runner vengono portati sopra la spalla e sotto il braccio opposto. In uso sono avvolti sopra o intorno a qualsiasi cosa in vista; blocchi, rigonfiamenti e cespugli, sassi incastrati e spuntoni, protuberanze, punte, scaglie e alberi. Per questo motivo è necessario avere con sé runner di varia lunghezza e tipologia. Tutte le fettucce tubolari da ½″ a 1″ e i diametri di cordino da 5 o 6 mm a circa 8 mm sono utili per adattarsi a diverse situazioni. Le dimensioni più piccole (1/2″ e 5 mm) forniranno una protezione temporanea in situazioni delicate. La forza di carico dell’anello di fettuccia Chouinard da 9/16″ e della corda da 7 mm è valida per la maggior parte delle esigenze di protezione, mentre 1″ e 8 mm sono a prova di bomba (vedere le tabelle E e F). Un runner raddoppiato avrà normalmente il doppio della forza indicata del loop.
Un errore comune è non avere abbastanza runner; una dozzina non è troppa. Hero Loops (cordini a strozzo) o runner piccoli possono essere usati con efficienza per assicurarsi su spuntoncini e altre formazioni piccole. Blocchi e sassi incastrati di grandi dimensioni possono essere legati con una catena di anelli allacciati tra loro o con fettucce doppie o triple che possono essere portate a tracolla con anelli di due o tre spire, magari trattenuti anche da un moschettone.
Storicamente, i runner sono stati comunemente usati per ridurre gli attriti della corda che scorre nei moschettoni. Quando si arrampica in modo pulito, è ancora più necessario per il capocordata evitare i zig-zag: l’aggiunta di un runner aiuterà a proteggere i dadi dagli strappi e rimbalzi che la corda può dare in seguito a un volo. Un runner rende un dado più sicuro.
A volte i posizionamenti dei runner stessi sono insicuri. Ad esempio, un posizionamento che reggerebbe facilmente la pesante trazione verso il basso di una caduta potrebbe essere molto suscettibile a una leggera trazione laterale della corda. È possibile attaccare un altro cordino, ma a volte la sicurezza può essere notevolmente migliorata inserendo un sassolino o un dado nella fessura sopra l’anello per tenerlo in posizione. Altre volte è possibile ottenere una maggiore sicurezza bloccando il nodo del runner in posizione. I posizionamenti su rigonfiamenti scivolosi potrebbero essere migliorati legando un nodo scorsoio a un’estremità del runner, quindi fissandolo come nella Figura 2. In situazioni particolarmente delicate, gli scalatori britannici hanno usato persino del nastro adesivo per tenere i runner in posizione su piccoli spuntoni di roccia.
L’arrampicata pulita richiede visione e consapevolezza della roccia. Dal lato dell’attrezzatura, i runner costituiscono la base per la protezione. Erano tutto ciò che era disponibile per proteggere gli scalatori inglesi prima dell’avvento dei blocchetti. Allo stesso modo, sono le fondamenta del repertorio del moderno clean climber.
Fate felice la roccia: usate un nut
Per piazzare un dado devi iniziare pensando alla forma delle fessure. Fin dall’inizio l’arrampicata pulita richiede una maggiore consapevolezza dell’ambiente roccioso. Considera la conicità di una fessura. È convergente, cioè svasata al contrario, più larga all’interno che al labbro? Oppure può essere a lati paralleli con una larghezza uniforme. O, all’estremo opposto, svasata.
Le fessure convergenti sono più facili da adattare; trova un punto largo in alto e lascia cadere il dado dietro. Tuttavia, fai attenzione al dado che cade dal fondo o che potrebbe rompere il labbro di una fessura sottile. Le fessure svasate sono meno facili, di solito inadatte. Ma sono note eccezioni importanti, principalmente sotto forma di protuberanze o rigonfiamenti nella fessura che porteranno un dado dietro o sopra. Inoltre, non trascurare la possibilità di inserire un dado molto più piccolo e molto indietro negli oscuri recessi della fessura.
Il normale posizionamento del dado è in una fessura verticale. Trova una sezione della fessura che si chiude verso il basso; cioè, dove la fessura è larga sopra, più stretta sotto. Seleziona il dado della giusta dimensione, posizionalo nella sezione larga della fessura e posizionalo con attenzione nel punto in cui la fessura si restringe. Quindi dà all’anello una forte spinta verso il basso per incastrare saldamente il dado in posizione. Ispezionare il posizionamento per un’adeguata costrizione della fessura e testare la sicurezza del dado (il grado in cui può resistere a essere spostato accidentalmente dalla corda di arrampicata) dando uno strattone verso l’esterno adeguatamente leggero sulla fettuccia. I dadi hanno il vantaggio rispetto ai chiodi in quanto sono più naturalmente a loro agio nei posizionamenti verticali. Questo è il loro ambiente normale come lo è per i cunei da cui derivano.
Ma la fessura potrebbe non avere posizionamenti ovvi da largo a stretto. Spesso la differenza tra lo scorrimento e l’impostazione è così sottile che difficilmente può essere vista o sentita.
Ciò è particolarmente vero nel granito, dove le crepe sono abbastanza uniformi e i dadi erano inizialmente considerati relativamente inutili. Per questi raccordi più complessi è utile disporre di una buona selezione di blocchetti entro un determinato intervallo di dimensioni; una piccola variazione può essere cruciale. Scegli il dado più grande che si adatterà appena alla fessura (per gli Hexentrics ricorda che un cambio di verso nel posizionamento cambierà leggermente le dimensioni) e lavora verso il basso finché, si spera, non si alloggia. Provalo con uno scatto, ma evita di testarlo troppo vigorosamente, perché sarà solo più difficile rimuoverlo di mano ion mano che si rocede a posizionamenti più precisi.
Le rocce non granitiche hanno altre strutture per sfidare lo scalatore pulito. Il calcare e l’arenaria hanno spesso spazi parzialmente chiusi sulla superficie – una sorta di spuntoni inversi – che a volte possono essere sfruttate con un blocchetto inserito all’estremità e ruotato a cuneo.
Per completare la gamma di protezioni silenziose non tralasciare la possibilità di utilizzare come dadi determinate dimensioni di chiodi. Sono possibili due classi generali. (1) I bong funzionano molto bene come grossi cunei. Quando utilizzati in questo modo vengono normalmente posizionati rivolti verso il basso con un anello di fettuccia o cordino passato attraverso i fori di alleggerimento inferiori (Figura 3) o attorno all’intero Bong come se fosse un cuneo naturale. Inoltre, poiché hanno un’estremità conica, i bong possono essere incastrati longitudinalmente in fessure larghe fino a 15 cm (Figura 4). (2) I chiodi orizzontali lunghi possono spesso essere posizionati nelle fessure senza l’uso di un martello e hanno un grande potere di tenuta, specialmente nelle fessure orizzontali. Se utilizzato in questo modo nelle fessure verticali, selezionare una sezione localmente più ampia della fessura o un’area in cui le rugosità della fessura afferreranno il chiodo vicino a ciascuna estremità della lama e impediranno che ruoti o si sposti verso il basso. L’utilizzo di tecniche innovative come queste può trasformare l’occasionale situazione di compromesso in una buona arrampicata pulita!
Infine, alcuni casi speciali. A volte una fessura all’interno di un’altra fessura terrà un blocchetto quando la fessura principale non lo farà. Fessure o irregolarità molto superficiali o profonde sulla superficie della roccia che non sono realmente fessure a volte trattengono un dado. Le fessure poco profonde possono essere adattate più spesso con i dadi che con i chiodi perché un dado non deve necessariamente essere profondo per essere “buono”. Fessure sulla superficie della roccia che accoglierebbero solo la punta di uno spillo a volte terranno perfettamente un dado. Un blocchetto può anche adattarsi tra le asperità sulla superficie della roccia; è stato visto un accrocchio di tre dadi incastonato tra asperità che era abbastanza “buono”. Ci sono sicuramente tanti modi più fantasiosi per usarli.
Portare il materiale
Il successo di molti metodi per trasportare i dadi dipenderà in gran parte dalla lunghezza degli anelli. Esistono tre categorie di lunghezza (vedi Tabella C). I dadi con anello lungo possono essere trasportati allo stesso modo dei runner, sopra la spalla e sotto il braccio opposto. Questo è probabilmente il miglior trasporto per blocchettii estremamente grandi come gli Hexentrics n. 9 e n. 10. Gli anelli di media lunghezza possono essere portate intorno al collo, come una collana. Questa è un’ottima posizione di rinvio, ma se più di qualche nut viene trasportato in questo modo gli anelli si aggroviglieranno e bloccheranno la visuale sui tuoi piedi. In America il metodo più comune è quello di fissare il dado con un anello corto e portarlo agganciato al normale anello hardware. Se viene trasportato un numero elevato di blocchetti, è possibile indossare due anelli hardware, uno su ciascun lato,
Gli inglesi portano i loro blocchetti in una varietà di modi. Uno comune è sui passanti per l’attrezzatura presenti sulla cintura d’arrampicata. I blocchetti con anelli medi e talvolta anche lunghi possono essere portati con successo in questo modo perché questo attacco in vita, rispetto a quello più alto sul corpo, impedisce loro di oscillare in avanti quando ci si piega in avanti. Aiuta anche a distribuire l’attrezzatura sul corpo e a tenerla lontana dai runner e dal resto dell’attrezzatura. Questo metodo di trasporto può essere ottenuto anche senza un’imbragatura agganciando le bretelle direttamente sugli anelli della Cintura Swami o sull’anello della corda da arrampicata intorno alla vita.
I dadi dovrebbero essere disposti come chiodi in modo ordinato, assortiti in dimensioni da piccole a grandi per un facile accesso. Possono essere agganciati uno per uno a un moschettone per un uso più rapido. Con i blocchetti, come con i chiodi, porterai con te una gamma e una proporzione di misure che integrino la salita, ma non dimenticare di considerare di portarne almeno un terzo in più, per sicurezza.
La lunghezza e il tipo di anello influiscono sull’utilizzo di un blocchetto. Le fettucce corte sono da preferire per l’arrampicata artificiale. Le fettucce di media e lunga lunghezza sono utili per l’arrampicata libera per via della maggiore sicurezza che offrono. Facilitano anche lo strappo che si dà al cordino per fissare saldamente il blocchetto nella fessura. I dadi su anelli corti possono essere fissati strattonando con un’ansa della corda da arrampicata dopo che è stata agganciata. Gli anelli di media lunghezza su blocchetti che verranno occasionalmente utilizzati in artificiale dovrebbero essere sufficientemente lunghi da poter essere accorciati con un nodo supplementare. Sebbene gli anelli di cordino siano preferiti a causa delle loro migliori caratteristiche di maneggevolezza, alcuni anelli in fettuccia saranno utili per adattarsi a fessure altamente restrittive. Gli anelli di acciaio sono utilizzati nei dadi di dimensioni più piccole per ottenere maggiore carico. I blocchetti con cavetti di acciaio hanno vantaggi nell’arrampicata artificiale e sono più facili da rimuovere.
Segue Tabella C.
Pratica
A volte sorge il dubbio se battere un dado con il martello per inserirlo nella fessura. Probabilmente un retaggio del martellare i chiodi, questa pratica si troverà non tanto dannosa per la roccia (che è il problema dei chiodi) quanto per l’intera essenza dell’arrampicata pulita. È una cattiva abitudine. O stai arrampicando pulito o sporco. Come se riassumendo l’intera etica dell’arrampicata britannica Joe Brown ponesse la domanda: “Quando un blocchetto diventa un chiodo?” Questa è una linea guida utile da ricordare, perché l’arrampicata pulita è una battaglia con la tentazione tanto quanto lo è con la montagna. L’uso dei chiodi su una via pulita è in qualche modo analogo alla sistemazione degli spit su una via a chiodi. Sono entrambi antagonisti al principio. Il vero obiettivo, come sempre, non è semplicemente alzare i livelli e controllarli – è sfidare noi stessi.
Non ti sei totalmente impegnato a scalare pulito se porti ancora il martello e i chiodi con cui salvarti quando il gioco si fa duro. L’arrampicata pulita richiede giudizio e un’accurata conoscenza dei propri limiti e aiuta nello sviluppo futuro di queste qualità. Il modo migliore per iniziare a scalare in modo pulito è imparare di nuovo a scalare da zero. Ricominciare sulle facili salite, impegnandosi con principi puliti, utilizzando solo cordini e blocchetti per proteggersi. Come prima, aumenta gradualmente il tuo standard commisurato allo sviluppo della fiducia in te stesso e nella nuova attrezzatura. La creazione di situazioni di caduta pratica aiuterà in questo sviluppo. Il semplice abbandono di martello e chiodi su dure salite senza aver prima costruito le necessarie attitudini può essere disastroso! A tempo debito le guide elencheranno le salite che possono essere protette solo con cordini e blocchetti, così come ora elencano quelle che possono essere salite in libera. Con queste indicazioni si può fare a meno della ferramenta; le ricompense morali dell’arrampicata pulita saranno tutte tue.
La tecnica è più utile della forza per rimuovere i dadi. Devono essere spostati in una sezione più ampia della fessura dove possono essere recuperati. Normalmente si possono usare le dita o il cordino stesso del blocchetto. Le taglie piccole a volte possono essere tirate fuori con un chiodo lungo e sottile o con il becco sottile di un martello da falesia. I dadi con cavetto metallico sono manovrabili con quello. Alcune gocce di colla epossidica, saldando il cavetto al dado, permetteranno di spingere con il filo per facilitarne la rimozione.
L’ideale dell’arrampicata pulita è quello di arrampicare senza l’ingombro dei chiodi e del martello. Questo può essere fatto in sicurezza in aree dove le fessure sono abbondanti e pulite. La roccia dell’alta Sierra Nevada è un posto del genere. Alcune altre aree richiederanno uno strumento per uno o più dei seguenti usi: (1) pulire sporco, erbacce o muschio dalle fessure potenzialmente valide per i dadi, (2) da usare per sollevare o spingere i dadi nelle fessure, in particolare i dadi usati in arrampicata artificiale, (3) Posizionamento di chiodi di sosta dove, per qualche ragione, non è possibile ottenere un ancoraggio sicuro e non direzionale con blocchetti e cordini, (4) testare chiodi fissi. È ancora assolutamente essenziale testare i chiodi in posizione con leggeri colpi di martello verso il basso, a causa della loro stabilità intrinsecamente inferiore rispetto ai buoni blocchetti a trazione centrale e perché non possono essere ispezionati visivamente come si può fare con i blocchetti.
Carico…
Vista attraverso gli occhi di una vita passata a martellare, con i ricordi del picchiare più forte quando la paura cresce, l’idea di inserire una protezione con due dita e di fissarla con un solo forte scatto verso il basso, sa di insicurezza. Per rassicurarci, dobbiamo guardare indietro alla patria dei nut, dove Joe Brown dice che “così tante persone sono cadute su di loro e sono state trattenute che sembrano essere sicure almeno quanto un normale anello di cordino su uno spuntone o attorno a un sasso incastrato che ovviamente siano a prova di bomba.
Brown ritiene inoltre che l’uso dei blocchetti in Inghilterra e in Galles sia stato responsabile della diminuzione del numero di incidenti. E questo in un paese che li usa non occasionalmente o per comodità, ma regolarmente in modo generalizzato, e per estensione in molti contesti tutt’altro che ideali.
Da notare il seguente rapporto sull’uso di un dado Clog di piccole dimensioni (¼”) nel Wisconsin: “Dovevo solo farti sapere che penso che il tuo minuscolo esagono in ottone con cavetto sia uno dei prodotti più meravigliosi della tecnologia moderna esistente… Ci ho fatto sopra un volo di 10 metri e ha tenuto (con l’aiuto di un’ottima sosta)”.
Sarebbe inutile speculare sul potere di tenuta “normale” dei dadi poiché dipendono così tanto dalla configurazione della fessura. Il loro carico massimo in posizionamenti corretti dipenderà dalla forza di rottura del cordino o de cavetto metallico che li collega al resto del sistema di arrampicata, e questo a sua volta dipende principalmente dalla dimensione del foro nel dado. Le resistenze approssimative delle funi, del cavo e delle fettucce nei dadi sono elencate nelle tabelle A e B. Le resistenze approssimative dei runner (anelli testati tra due moschettoni) sono elencate nelle tabelle E e F. I buoni posizionamenti a loro volta dipendono non come si potrebbe pensare dalla roccia, ma piuttosto dall’inventiva dell’arrampicatore.
… e Sicurezza
Carico e sicurezza di un’ancoraggio non sono la stessa cosa. Il carico è la capacità di un’ancoraggio di trattenere una caduta. La sicurezza è la sua capacità di rimanere stabile fino all’arrivo della caduta. Entrambi dovrebbero essere considerati nel posizionare i dadi.
La sicurezza può essere ottenuta anche raddoppiando i dadi come spiegato poco oltre in “L’importanza della sosta”. I moschettoni extra lasciati sull’anello lo appesantiscono, aiutando a trattenerlo nella fessura. Anche aggiungere un altro cordino alla lunghezza dell’anello del blocchetto aiuta.
Tra i blocchetti che cadono o escono dalla fessura dietro un leader a quel punto molto infelice, quelli con cavetto d’acciaio sono i peggiori trasgressori, di solito perché il cavetto finisce per agire come una leva che moltiplica l’intensità dei movimenti della corda e fa leva sul dado. Per questo motivo i dadi di medie e grandi dimensioni dovrebbero essere messi su fune o fettuccia anziché su filo metallico: la loro flessibilità impedisce l’azione di leva.
Come regola generale, i dadi che accettano cordini da 7 mm e più grandi non sono cablati. I dadi con fori da 5 e 6 mm vengono utilizzati per proteggere i movimenti e sono preferibili ai dadi cablati per posizionamenti insicuri in cui questi ultimi potrebbero essere facilmente estratti dalla fessura. Questa differenziazione non è netta, ma si pensa che le dimensioni e i punti di forza richiesti per cadute lievi e gravi si spostino dall’una all’altra verso i 7 mm (Clogs, John Stannard, in Summit, nov-dec. 1971).
I blocchetti con cavetto metallico devono essere collegati a un runner che funga da collegamento flessibile tra il blocchetto fermo e la corda in movimento (Figura 5). Al fine di mantenere la piena forza del runner, questo deve essere agganciato all’anello del blocchetto con un moschettone poiché se viene fatto passare direttamente attraverso il cavo può risultare una grave riduzione del carico del runner, come indicato nella tabella D. Abbiamo riscontrato che il rivestimento in plastica sul cavetto non aumenta sensibilmente il carico del runner.
Dopo aver preso tutte queste precauzioni, rimarrà comunque il fatto che molti posizionamenti di nut, come il famigerato chiodo psicologico, non saranno né forti né sicuri. Gli inglesi, ovviamente, hanno già riconosciuto questo problema e hanno una soluzione. Usano tutti i dadi che possono. In media circa 1/3 in più di nut e runner rispetto a quanti chiodi impiegherebbero se usassero i chiodi, consapevoli che alcuni cadranno e alcuni che rimangono probabilmente non reggeranno. Ad esempio, sul famoso Cenotaph Corner, un diedro di 40 metri molto difficile ma insolitamente ben proteggibile a Llamberris Pass, si è visto usare fino a 20 blocchetti.
Segue Tabella D.
L‘importanza della sosta
I runner attorno agli alberi condividono con i chiodi la qualità di essere ancoraggi non direzionali; tirali in qualsiasi direzione e vieni trattenuto. Altri runner e la maggior parte dei dadi sono più particolari e sensibili al modo in cui vengono caricati: sono direzionali. Un leader che prevede la direzione specifica in cui potrebbe caricarla, pone bene la sua protezione naturale in quella direzione. Ma gli ancoraggi di sosta non sono così semplici, ed è con le soste che l’arrampicatore naturale deve fare il massimo sforzo e analisi. Un assicuratore potrebbe essere tirato giù in una caduta di quarta categoria, su in una di quinta, lontano dalla roccia o in altre direzioni se lui e il leader sono sfortunati. Quindi l’assicuratore deve avere una sosta non direzionale e, in assenza di un albero a portata di mano o di un sasso incastrato naturale e permanente, deve costruirla con strumenti direzionali.
Idealmente sarà seduto su una cengia con una fessura convergente sul retro che può essere utilizzata per strappi verso l’alto (pull up) o verso l’esterno (pull out). In questo caso una trazione verso il basso esercitata sull’assicuratore sarebbe sentita dal dado come una spinta verso l’esterno. Un altro metodo consiste nel posizionare un dado in una fessura orizzontale ben al lato della posizione di sosta, specialmente sul lato opposto alla direzione di una lunghezza di corda arrampicata in diagonale, in modo tale che nessuna forza possa salire o scendere direttamente su di esso senza tirare anche lateralmente.
Per lo più la risposta a una sosta a prova di bomba sarà costituita da più punti di ancoraggio posti in opposizione l’uno all’altro in modo che la risultante possa trattenere uno strappo da qualsiasi direzione. L’esempio più semplice sarebbe l’ancoraggio a una singola fessura verticale posizionando un dado nella posizione normale per un tiro verso il basso e un altro da qualche parte sotto di esso capovolto per un tiro verso l’alto. La fettuccia del blocchetto inferiore viene fatta passare attraverso la fettuccia del blocchetto superiore poi agganciata con un moschettone all’assicuratore. Così uno strappo verso il basso viene trattenuto direttamente dal blocchetto superiore, mentre uno strappo verso l’esterno o verso l’alto è trattenuto dal blocchetto inferiore. Il sistema è sempre più sicuro nel momento in cui lo si carica (Figura 7).
Oppure le fettucce possono essere agganciate insieme con un moschettone come in Figura 6. Questo stesso principio funziona anche in una fessura orizzontale per l’ancoraggio e per la protezione dove un singolo dado non reggerebbe. Questa tecnica di dadi contrapposti può essere adattata a molte situazioni secondo il proprio ingegno. Un dado e un runner possono essere opposti, o due runner, tre dadi… Quando gli unici possibili punti di sosta opposti sono troppo distanziati per essere effettivamente legati insieme, l’assicuratore può legarsi separatamente a ciascuno di essi, dando loro una trazione per ciascuna delle possibili direzioni in cui possono essere sollecitati. L’ancoraggio di sosta è il fondamento dell’intera linea di difesa dell’arrampicatore. Deve essere a prova di bomba. Deve essere non direzionale per salvaguardare una caduta del capocordata.
Il concetto odierno di corde extra lunghe e runout integrali è piuttosto recente e locale, essendo inizialmente un adattamento alle vie senza cenge in Yosemite e la capacità dei chiodi di ancorarsi praticamente ovunque, e diffondendosi da lì per via della moda. È qui che l’arrampicatore naturale troverà opportuno fare un piccolo aggiustamento di pensiero. È molto più importante essere ben ancorati che fare lunghi tiri. Ed è spesso più efficiente in termini di tempo fermarsi e ancorarsi a qualcosa piuttosto che far scorrere la corda solo per non perdere 10 minuti a costruire una sosta. Gli inglesi l’hanno riconosciuta come parte dell’arrampicata con protezione naturale. Nelle falesie inglesi e gallesi sono comuni tiri di 10 o 20 metri. Ogni cengia ben protetta viene utilizzata come sosta. E facilità e rapidità di posizionamento e rimozione di runner e blocchetti rendono ancora più pratici questi tiri corti. L’arrampicatore pulito può scoprire, specialmente su scalate in falesia e percorsi alpini, compreso lo spostamento in conserva, che una corda più corta, magari una di 40 metri, sarebbe complessivamente più utile, economica e conveniente.
Rilassati, rilassati, devi rilassare la mente
Potremmo facilmente finire qui, avendo già detto molto, ma alcune ulteriori implicazioni richiedono almeno un’attenzione. L’uso dei dadi che inizia cercando di risolvere alcuni problemi ambientali urgenti finisce davvero nel regno dell’estetica e dello stile. Non ti proporremo l’estetica, ma la sollecitiamo ancora una volta alla tua attenzione. Il corollario più importante dell’arrampicata pulita è l’audacia, una caratteristica a lungo riconosciuta e rispettata dagli alpinisti britannici, avete indovinato.
Laddove la protezione non è assicurata da una fessura utilizzabile a volte si verificano lunghi runout non protetti e il capocordata deve essere preparato ad accettare i rischi e le alternative che sono fin troppo ben definite. Le qualità personali – giudizio, concentrazione, audacia – sono la prova del fuoco e hanno la precedenza, come devono, sul semplice hardware.
I chiodi hanno il loro posto nell’arrampicata americana; l’artificiale sarebbe molto improbabile senza di loro, e anche molte vie in libera continueranno ad averne bisogno. Tralasciando per ora il problema se e come, e dove potrebbero essere fissati per salvare la roccia, si potrebbe ipotizzare che il loro utilizzo in futuro possa essere ridotto alle vie più difficili. Andando dove si è stabilito il clean climbing l’arrampicatore può lasciare a casa i suoi chiodi e guadagnare un dividendo di leggerezza e libertà; ma se su un terreno nuovo, o non ancora “pulito”, può trattare questa sgradevole attrezzatura come fa il big wall climber, e lasciarla in fondo allo zaino, considerando le implicazioni man mano che la mette in uso. Ci sarà spazio per salite quasi pulite che utilizzano pochi chiodi, ma fissi, quindi sarà comunque necessario portare i chiodi.
Usare i chiodi su salite come Nutcracker è degradante per la salita, il suo creatore e l’arrampicatore stesso. Robbins deve aver pensato a quella salita quando ha scritto: “Meglio aumentare la nostra abilità che degradare la salita”. I chiodi hanno svolto una funzione molto equalizzante nell’arrampicata americana. Usandoli generosamente era possibile scavalcare la propria testa, e usandoli più liberamente, uscirne di nuovo. Ma ogni salita non è per ogni scalatore; le ultime salite non sono democratiche. Le salite fortunate si proteggono dall’essere impraticabili e restano una sfida risolvibile solo con l’audacia e l’impegno supportati solidamente dalla tecnica. E quelle salite che sono forzate a essere pulite dall’applicazione dell’audacia dovrebbero essere rispettate allo stesso modo, per timore che uno scalatore sia colpevole di distruggere una linea adatta a futuri scalatori capaci solo per soddisfare il suo ego impaziente nel presente – aspettando di poter diventare uno dei futuri capaci. Anche l’attesa è necessaria; ogni salita ha il suo tempo, che non deve essere oggi. Oltre a lasciare da parte ciò che non si può arrampicare in buon stile, ci sono alcuni pratici corollari di audacia nell’arrampicata libera. Imparare a scendere è prezioso per ritirarsi da un luogo pulito e audace che diventa troppo pericoloso. E avere l’umiltà di fare marcia indietro piuttosto che continuare in cattivo stile – una cosa ben iniziata non è persa. L’esperienza non può essere portata via. Con un tale sistema non potranno mai più esserci “ultimi grandi problemi” ma solo “prossimi grandi problemi”.
Effettuate, queste pratiche tenderebbero a portare da standard quantitativi a standard qualitativi dell’arrampicata, un’affermazione che l’esperienza di arrampicata non può essere misurata dall’espressione di tiri orari, che una salita non può essere ridotta a mappe e decimali. Che i movimenti dell’arrampicata , la nitidezza dell’ambiente, le reazioni dell’arrampicatore sono ancora solo se stessi, e i loro dividendi di gioia personali e privati.
Dopo essersi spinti fino in fondo con la protezione naturale, e aver criticato a loro volta anche gli spit, dobbiamo finalmente ammettere di essere ancora, dopotutto, produttori di chiodi. Siamo orgogliosi dei nostri chiodi e continuiamo a perfezionarne il design e la costruzione. Se l’arrampicata tecnica in luoghi come lo Yosemite fosse ancora confinata alla manciata di residenti e a poche centinaia di arrampicatori occasionali che hanno acquistato e utilizzato i nostri primi chiodi, il passaggio all’arrampicata pulita sarebbe puramente una questione di preferenza individuale per le opportunità estetiche che offre, per arrampicata silenziosa, leggerezza, semplicità, la gioia di essere discreti. Ma la crescente popolarità dell’arrampicata si fa sentire chiaramente nella wilderness verticale, e se vogliamo lasciare qualcosa in forma scalabile per coloro che seguono, saranno necessari molti cambiamenti. La pulizia è un buon punto di partenza.
La corda Chouinard
La corda Chouinard è costruita in perlon da un importante produttore di corde con cui abbiamo lavorato a stretto contatto per produrre corde che abbiano le caratteristiche che riteniamo importanti in una corda tecnica da arrampicata. Ha una guaina liscia che scorre bene attraverso i moschettoni e offre la migliore resistenza all’abrasione di qualsiasi corda Kernmantel che abbiamo testato. Sotto un basso carico statico, l’anima dinamica appositamente intrecciata consente solo una quantità minima di elasticità (quasi la metà di quella di alcune altre corde), rendendola ideale per l’uso con prusik e per i pendoli. Ma sotto carichi elevati la corda ha una grande quantità di allungamento per assorbire l’energia di una caduta e ridurre al minimo le forze che si creano. La corda Chouinard soddisfa i requisiti UIAA, il che garantisce che il carico della corda sia sufficientemente grande e la flessibilità della corda sia abbastanza da sostenere una caduta estrema con un’assicurazione statica.
Nota. Nei test dell’UIAA un peso di 80 kg è lasciato cadere per 4,8 metri su una corda di 2,7 m fissata staticamente. Gli effetti supplementari dovuti a spigoli vivi e nodi sono inclusi passando la corda in un moschettone situato a 30 cm sopra alla sosta e attaccandola al peso con un nodo bulino. In questo modo il test UIAA simula con sufficiente precisione un volo estremo (con il dislivello di caduta doppio della lunghezza della corda). E’ questo il caso più serio, dove tra l’altro i picchi delle forze imposte al sistema non dipendono dall’altezza della caduta ma solo dalla flessibilità della corda. Più grande è la flessibilità (capacità di allungarsi) della corda, più l’energia della caduta si dissipa. Negli standard UIAA questo carico massimo è etichettato come “forza di arresto” della corda. E’ la misura della “dolcezza” con la quale la corda arresta la caduta.
È possibile produrre corde con un allungamento ancora maggiore (minore resistenza allo strappo). Tuttavia, questo determina una corda floscia, troppo morbida per essere gestita bene. Con la corda Chouinard abbiamo raggiunto un ottimo compromesso tra resistenza, elasticità, rigidità, durata e maneggevolezza.
Le corde da 11 e 9 mm sono disponibili in lunghezze da 35, 45 e 50 metri. Il diametro di 9 mm soddisfa i requisiti UIAA come corda da usare doppia, ma anche usata singola è sufficiente in molte applicazioni alpinistiche. Le corde da 7 e 8 mm sono eccellenti per il recupero dei sacconi e sono disponibili in lunghezze di 45 e 50 metri per questo scopo. Tutte le misure da 5 a 9 mm sono adatte per fare i runner o gli anelli per i blocchetti. La nostra ampia varietà di colori consente di montare ogni blocchetto con un anello di colore diverso per una facile e rapida identificazione.
Segue Tabella E.
Nodi per legarsi
Il nodo standard per legarsi è il nodo bulino doppio, Figura 8 (oggi, in realtà, si usa molto di più il nodo delle guide con frizione, NdR). Con un doppino di corda procedere come per fare un nodo delle guide; infilare le dita nell’asola ottenuta; ruotare l’asola attorno all’ultimo anello; afferrare con le dita il doppino; ribaltare l’asola sotto il nodo; tirare il doppino, regolando il nodo; fissare la coda con un nodo semplice.
Il collegamento più sicuro alla cintura Swami o all’imbrago Whillans (allora erano le cinture di arrampicata più innovative, NdR) è un cappio formato con un nodo inglese realizzato a uno e mezzo illustrato nella Figura 9. La prima metà del nodo è un nodo semplice nella sua parte ferma (inizio del Nodo Inglese). La seconda metà è quella del Doppio Nodo Inglese (doppio nodo a contrasto). È importante che questa procedura venga seguita con attenzione perché l’intero nodo sarà estremamente difficile da sciogliere se ci si cade sopra.
Nodi per legare corde e cordini
Il Doppio Nodo Inglese (Grapevine Knot) è un nodo sicuro e ad alta resistenza, preferito a tutti gli altri per legare insieme le estremità di una corda e per formare anelli permanenti. Tutti gli anelli per blocchetti e i runner realizzati con corda di perlon devono essere legati con questo nodo. La sua realizzazione richiede una cospicua quantità di corda di cui si tiene conto nella Tabella C. Il Doppio Nodo Inglese è ottimo anche per unire le estremità di due corde per le manovre di corda doppia (Figura 10).
Assicurazione
Teoria e pratica moderne indicano che le cadute dovrebbero essere assicurate in modo statico. Ci sono diverse ragioni per questo:
1. La caduta del capocordata dovrebbe essere fermata nella più breve distanza possibile per ridurre al minimo la possibilità che egli si ferisca su cenge e sporgenze rocciose, il suo principale pericolo.
2. Le moderne corde da arrampicata che soddisfano i requisiti UIAA sono sufficientemente resistenti e flessibili per sostenere la caduta statica più grave.
3. Rispetto alla teoria (e al blocco in caduta e all’ancoraggio in cemento del test UIAA) l’assicurazione più statica possibile sul campo è in realtà relativamente dinamica a causa delle flessibilità intrinseche sia dell’assicuratore che di colui che cade, il che è un ulteriore fattore di sicurezza.
In pratica una sosta “statica” può essere eseguita stringendo la corda con le mani (entrambe le mani dovrebbero essere usate come mani frenanti), oppure facendo uno o due avvolgimenti aggiuntivi intorno alla coscia con l’estremità della coda per dare ulteriore attrito. In questo caso si deve mantenere sempre una quantità di lasco sufficiente per consentire il movimento del primo. Gli ancoraggi devono essere a prova di bomba e resistenti anche a strappi rivolti verso l’alto, come descritto a pagina 22.
Varie
Mantieni la corda pulita, poiché la sabbia è abrasiva e può penetrare all’interno della guaina. Evita di calpestare la corda. Tenerla al riparo nelle zone di caduta sassi. Se si sospetta un danno da sasso o se si è verificata una caduta grave, verificare la presenza di danni all’anima facendo scorrere la mano lungo la fune alla ricerca di avvallamenti o irregolarità che potrebbero segnalare danni alle fibre interne.
L’uso di corde lunghe (50 metri di lunghezza) sta diventando una mania. Nasce dalle salite abbastanza recenti (quelle più vecchie sono state fatte rigorosamente con corde da 45 metri) di una via – il Dihedral Wall di El Capital – dove a volte conviene allungare alcune lunghezze oltre i 45 metri. Questa è l’unica salita che conosciamo in cui una corda più lunga di quella standard è vantaggiosa. Una corda da 50 metri è più costosa, più pesante ed è spiacevolmente scomoda da avvolgere; e quando viene utilizzata nelle prime salite dove sono necessari gli spit per le soste, costringe altre cordate dotate di corde più corte a posizionare i propri spit. Per questi motivi sconsigliamo agli arrampicatori di utilizzare corde più lunghe di 45 metri.
La fettuccia Chouinard
Abbandonate quelle di fattura militare, ora le fettucce sono confezionate con colori “civili”: dimensioni, tessitura e carichi di queste fettucce sono progettati da noi specificamente per l’arrampicata. I loro bei colori intensi non sono solo di buon gusto, ma sono utili per l’identificazione.
Seguono Tabella F e Tabella G.
Nodi per fettuccia
L’annodatura raccomandata per la costruzione di tutti i runner e degli altri anelli in nylon tubolare è il Doppio Nodo Inglese. La sua realizzazione viene eseguita come con la corda di perlon (Figura 10), ma gli accorgimenti necessari per l’uso con la fettuccia sono mostrati in Figura 1.
L’esperienza ha ora dimostrato che il Nodo Inglese singolo comunemente usato è troppo insicuro (si scioglie con notevole facilità) per essere utilizzato con la tessitura tubolare. Il nodo è mostrato in Figura 11, ma è consigliato solo per l’uso con fettucce piatte da 1″ o 2″. I nodi di questo tipo sulla Cintura Swami dovrebbero essere controllati regolarmente.
Martello da falesia
Abbiamo progettato un martello esclusivamente per l’uso in arrampicata libera. È più leggero dello Yosemite Hammer e ha un becco lungo, sottile e smussato. Funziona bene per estrarre i nut e gli altri dadi, pulire sporco e vegetazione dalle fessure (che dopo possono essere usate per incastravi i blocchetti), testare chiodi in loco e per posizionare un chiodo occasionale. La disposizione del manico, della testa e della fettuccia hanno la stessa attenzione a resistenza e affidabilità degli altri nostri martelli.
Per suole e servizio di risuolatura contattare Steve Komito, Box 2106, Estes Park, Colorado 80517 (questa è una nota di colore, oggi non certo più attuale…, NdR).
Scarponcini Robbins
Questa calzatura, disegnata da Royal Robbins e prodotta dalla francese Galibier, è un modello di scarpa d’arrampicata particolarmente adatto alle condizioni e alla tecnica dell’arrampicata su roccia americana. La scarpa si è rivelata particolarmente efficace sui problemi di big wall nello Yosemite e sulle verticali parete dei Tetons. Forma superba e una linguetta imbottita rendono la scarpa comoda su salite di più giorni e nei lunghi avvicinamenti e discese, e la rigidezza dell’arco plantare aggiunge comfort nello stare in piedi sulle staffe. Punta e tallone ricoperti in gomma aumentano l’efficienza nelle fessura da incastro. La scarpa Robbins ha una suola con carrarmato ad alto attrito e una tomaia in pelle scamosciata royal blue completamente foderata: è disponibile nelle taglie dalla 2 alla 12 (più mezze taglie), in larghezza media.
LA SCALATA SU GHIACCIO
“Hai mai pensato, non solo per l’aeroplano ma per qualunque cosa l’uomo costruisca, che tutti gli sforzi industriali dell’uomo, tutti i suoi calcoli e calcoli, tutte le notti trascorse a lavorare su bozze e progetti, culminano invariabilmente nella produzione di una cosa la cui unica e guida principio è il principio ultimo della semplicità?.
È come se ci fosse una legge naturale che ordinasse che per raggiungere questo fine, affinare la curva di un mobile, o la chiglia di una nave, o la fusoliera di un aeroplano, fino a far parte gradualmente della purezza elementare della curva del seno o della spalla umana, ci deve essere la sperimentazione di diverse generazioni di artigiani. In ogni cosa, la perfezione è finalmente raggiunta non quando non c’è più nulla da aggiungere, ma quando non c’è più nulla da togliere, quando un corpo è stato spogliato fino alla sua nudità (Antoine de Sainte_Exupéry, Terre des hommes)”.
La piccozza Chouinard
La piccozza Chouinard è prodotta in Italia da Nicola Codega e Figli (oggi è la CAMP, NdR) secondo le nostre specifiche di progettazione. Proprio come una bella canna da pesca alla mosca in bambù, questo attrezzo raffinato è pensato per essere un compagno prezioso per tutta la vita nelle scalate su ghiaccio. Non è un mostro di metallo brillante per sgobbare sulla neve. La testa della piccozza è forgiata a mano in acciaio al nichel-cromo, poi regolata, lucidata e superbamente rifinita. Solo due dei quaranta lavoratori di Codega sono qualificati per lavorare sulla nostra piccozza. La paletta ha un tagliente fine che taglia i gradini anche nel ghiaccio di fusione. La becca è ben piegata e curva e ha profonde tacche all’estremità che consentono di piantarla e utilizzarla come ancoraggio sicuro. I manici di queste nuove piccozze sono realizzati in bambù laminato, con una resistenza costante pari al miglior hickory o addirittura ad alcuni manici metallici (resistenza UIAA di 270 chilogrammi peso).
55 cm – per le salite miste dove le lunghezze più lunghe sarebbero difficili da trasportare, peso 790 grammi;
70 cm – la dimensione perfetta per tutte le arrampicate su ghiaccio, la piccozza si bilancia bene in questa lunghezza e funziona meglio delle piccozze corte su ghiaccio di fusione anche estremamente ripido, peso 845 grammi;
80 cm – per gli scalatori di statura più alta di 180 centimetri, peso 906 grammi.
Uso
Non c’è un singolo pezzo di attrezzatura da scalata che significhi tanto per l’alpinista quanto la sua piccozza. Anche per i non arrampicatori è il simbolo dell’alpinismo. La piccozza è lo strumento più funzionale e più amichevole. Eppure il design della maggior parte delle piccozze moderne si è evoluto in ogni sorta di forme grottesche con strani manici, palette seghettate e a coppa, becche troppo a punta e altre anomalie che le rendono più adatte per gli assassini che per le scalate su ghiaccio. Potresti voler impregnare il manico strofinandolo con una miscela 50/50 di olio di lino e trementina per prevenire l’assorbimento d’acqua, sebbene ciò non sia assolutamente necessario. Evita di fare leva sui massi e di colpire i ramponi con il manico allo scopo di eliminare gli zoccoli di neve che si formano sotto ai ramponi. Il foro del moschettone è solo una comodità di trasporto. Non deve essere utilizzato per l’assicurazione; è preferibile un’assicurazione a spalla ben fermi sui piedi. L’unico momento in cui un passante da polso è vantaggioso è sull’arrampicata mista. Puoi improvvisare un semplice passante da polso efficace usando una fettuccia da 1/2″ e facendo un nodo prusik attorno al manico o semplicemente facendo passare un passante da 1/2″ attraverso il foro del moschettone. Quando si devono tagliare molti gradini in un ghiaccio molto ripido dove è possibile utilizzare una sola mano, è possibile utilizzare efficacemente un passante per il polso per trasferire lo sforzo dalle dita al polso. Con la fettuccia attaccata al foro, avvolgetela attorno all’asta finché non si stringe attorno al polso quando la mano è nella giusta posizione sul manico per un equilibrio corretto (Figura 12).
Martello alpino
Il martello alpino Chouinard migliorato è ottimo per pulire muschio e ghiaccio dalle fessure, rimuovere i dadi, posizionare e rimuovere chiodi di ghiaccio e tagliare i gradini a distanza ravvicinata. Tuttavia, la sua caratteristica di design speciale è per l’uso come pugnale su ghiaccio di fusione duro. A questo scopo ha una becca curva, lunga e stretta appositamente progettata con tacche sulla punta. La testa è arrotondata in modo che si adatti comodamente alla mano. L’intera testa è ora forgiata, il che rende la becca più forte e di migliore qualità. Peso: 760 grammi.
Climaxe
L’ultima tecnica sul ghiaccio più ripido, prima di ricorrere all’arrampicata artificiale o ai gradini di taglio, è la tecnica frontale (front pointing) utilizzando due martelli alpini (Solo poco tempo dopo si sviluppò la tecnica della piolet traction, NdR). Per evitare che ogni membro della cordata debba portare due martelli, abbiamo progettato una mini-piccozza con la stessa becca dell’Alpine Hammer, ma con una paletta per tagliare i gradini “a piccionaia” nel ghiaccio estremamente ripido o per eliminare il verglas sulla roccia. Questa combinazione di piccozza e martello alpino è perfetta sul ghiaccio quasi verticale. La Climaxe è così versatile da poter sostituire anche la più ingombrante piccozza in alcune vie di misto. Peso: 453 grammi.
I ramponi Chouinard-Salewa
Come per il moschettone, il rampone Chouinard viene ora prodotto a Monaco di Baviera da Salewa per sfruttare le sue sofisticate capacità di produzione. Il rampone Chouinard/Salewa è migliorato in carico, rigidità e resistenza alla fatica, ma per altri aspetti ha lo stesso design di base del suo predecessore. È un rampone a dodici punte senza cerniere e completamente regolabile. Il design rigido offre rigidità per una penetrazione ineguagliabile nel ghiaccio tecnico e per una buona sicurezza su roccia. La lunghezza della punta è di 32 mm per l’utilizzo su vie sia di neve che di ghiaccio e le punte sono allineate sul bordo della suola per un efficiente utilizzo anche dei più piccoli rilievi e irregolarità della superficie del ghiaccio. Le punte anteriori sono più larghe per un taglio minimo in caso di neve o ghiaccio granulare e sono abbassate per alleviare la tensione sui muscoli del polpaccio quando si punta in avanti (i talloni possono essere tenuti più bassi). I ramponi sono realizzati in lega di acciaio aeronautico e sono trattati contro la ruggine. La regolazione è sia in lunghezza che in larghezza e fornisce una vestibilità eccellente su scarponi di misura tra il 7 e il 13. Per taglie più piccole si possono confezionare ramponi adatti su ordine speciale.
Uso
Un buon paio di ramponi ben adattati farà parte dei tuoi piedi allo stesso modo di una scarpetta d’arrampicata adatta all’arrampicata estrema di aderenza. Come non penseresti di indossare una scarpa larga, morbida e imprecisa per l’arrampicata su roccia, così il test per un buon paio di ramponi è vedere se rimangono sugli scarponi senza cinghie.
Quando arrampichi su roccia dolomitica o calcare ripido indossi scarponi dalla suola assolutamente rigida e ti muovi in punta di piedi (le scarpette di arrampicata in Dolomiti non avevano ancora “sfondato”, NdR). Questo mantiene il tuo corpo lontano dalla roccia e in equilibrio. Uno scarpone con la suola morbida non ti permette di sfruttare le dita dei piedi senza affaticare gambe e piedi. Questo vale anche per il ghiaccio ripido. Per poter arrampicare su ghiaccio duro e ripido devi avere scarponi con suola molto rigida, ramponi rigidi e una calzata perfetta. Le punte anteriori dei ramponi devono penetrare nel ghiaccio duro e la causa primaria della mancata penetrazione è la vibrazione. La vibrazione può far sì che le punte frantumino il ghiaccio e quindi non lo penetrino effettivamente. Questa vibrazione può essere causata da punte anteriori troppo smussate o con un’angolazione sbagliata (come con una piccozza), da calzata imprecisa, scarponi con suola morbida o dall’eccessiva articolazione dovuta ai due pezzi incernierati.
I ramponi francesi a punta lunga sono eccellenti per le condizioni di neve dura/ghiaccio morbido delle Alpi francesi, della Nuova Zelanda o dell’Himalaya, ma sono inutili sul ghiaccio più duro. Le punte di media lunghezza sono le migliori per l’arrampicata su neve e ghiaccio all-around. Mantieni affilate le punte dei ramponi ed evita di camminare su roccia quando possibile. Prima di ogni salita controllare accuratamente ramponi e cinghie per eventuali punti deboli o micro-fratture. Un rampone o una cinghia che si rompono nel corso di una salita possono essere un grave problema.
L’accumulo di neve soffice sotto il rampone può essere ridotto al minimo adottando un’andatura strascicata che li spazza via ad ogni passo, o avvolgendo accuratamente il rampone con un foglio di plastica o con un tessuto di nylon rivestito che viene prima forzato sulle punte. Questa idea è stata sviluppata da Larry Penberthy ed è risolutiva in determinate condizioni di neve.
Cinghie per ramponi
Le cinghie per ramponi Chouinard sono fornite con i ramponi Chouinard/Salewa. Sono realizzate su misura in nylon rivestito in neoprene di altissima qualità, un materiale che non assorbe l’acqua e rimane flessibile a temperature sotto lo zero. Viene impiegato un sistema a due cinghie indipendenti. Si aggancia al rampone con slitte metalliche fornite con le cinghie.
Ramponi Salewa
A causa del problema della flessione dei ramponi rigidi Chouinard/Salewa, si consiglia di utilizzarli solo con scarponi con suola rigida. Se si devono indossare scarponi flessibili e se si prevede la camminata su ghiacciaio e l’arrampicata non tecnica, il rampone Salewa è altamente raccomandato. Riteniamo che sia il rampone a cerniera più pratico e affidabile oggi disponibile. Ha un design pulito, alta resistenza e si adatta bene agli scarponi. Per questi motivi le sue prestazioni anche su terreni tecnici sono insolitamente buone per un design a cerniera. Le cinghie per ramponi Chouinard sono consigliate ma non fornite con il rampone. Peso: 621 grammi.
Chiodi da ghiaccio
Quasi tutti i tipi di chiodi da ghiaccio funzioneranno adeguatamente quando la temperatura è sotto lo zero e hanno la possibilità di sciogliere il ghiaccio mentre vengono guidati e quindi congelarsi sul posto. Ma le gelide temperature estive negli Stati Uniti e in Canada sono un evento raro, quindi abbiamo consigliato i seguenti chiodi da ghiaccio perché funzioneranno abbastanza bene in condizioni sopra lo zero.
- Viti tubolari Salewa
Per il normale utilizzo alpino su ghiaccio granulare e da neve, la vite da ghiaccio tubolare Salewa offre la massima sicurezza. È ricavata da tubi d’acciaio a parete spessa e abbiamo scelto solo le lunghezze più pratiche di 21, 25 e 35 cm. La lunghezza di 21 cm ha una fessura longitudinale per alleviare il nucleo interno di ghiaccio. Questo miglioramento è particolarmente apprezzato nell’arrampicata invernale. La vite lunga 35 cm è buona per l’uso in condizioni di tipo neve-ghiaccio soffici che si trovano spesso negli Stati Uniti e in Canada. Peso: 21 cm – 112 grammi; 25 cm – 140 grammi; 35 cm – 168 grammi.
2. Wart Hog
Il chiodo a spirale è un miglioramento di un vecchio design cecoslovacco. È un chiodo che penetra nel ghiaccio guidato dal martello. Abbiamo testato a fondo questo chiodo e l’abbiamo trovato eccellente con qualsiasi tipo di ghiaccio di fusione, in estate o inverno. Peso: 112 grammi.
3. Vite Charlet-Moser
Questo è un chiodo da ghiaccio tipo cavatappi con filettature profonde e una testa in modo che possa essere avviato con un martello. Lo Charlet è eccellente per le condizioni invernali e di ghiaccio duro. Manca il problema di congelamento, comune con i tubolari e ha un potere di tenuta leggermente maggiore rispetto al Wart Hog. Peso: 84 grammi.
Uso
La vite tubolare Salewa ha il maggior potere di tenuta di qualsiasi chiodo da ghiaccio. Ogni volta che è possibile usarli, meglio preferirli ad altri tipi. Si posizionano martellando fino a che i fili non si incastrano, quindi si avvitano, facendo leva con un altro chiodo, un martello alpino o la piccozza. È possibile avvitare in pochi secondi anche la lunghezza di 35 cm utilizzando la punta della becca (Figura 13). Tutti i chiodi da ghiaccio devono essere inseriti con un angolo di oltre 90 gradi rispetto al pendio. In inverno o in condizioni di freddo, il nucleo di ghiaccio si congelerà all’interno del tubo e sarà necessario rimuovere quanto più ghiaccio possibile prima di poter utilizzare nuovamente il chiodo. Puoi farlo con una sorta di strumento fatto in casa o con la punta di una vite a spirale. A volte è necessario mettere questi chiodi all’interno dei vestiti per favorire l’estrazione del nucleo di ghiaccio.
Il corretto posizionamento della vite da ghiaccio Charlet è estremamente importante nel ghiaccio di fusione fragile. Il metodo corretto è iniziare tagliando una piattaforma nel pendio e praticando un piccolo foro al centro con la becca del martello alpino. Spingere il chiodo da ghiaccio in questo foro con un paio di colpi di martello finché non è possibile iniziare ad avvitare il chiodo. Quando il ghiaccio è molto friabile, girare di mezzo giro il chiodo, quindi dargli un colpo di martello; quindi girare di mezzo giro ancora e martellare di nuovo, oppure battere continuamente con piccoli colpi mentre si gira la vite. Il martellamento aiuta a sciogliere il ghiaccio e ne impedisce la frantumazione. È molto raro ma può capitare che il Charlet Ice Screw si rompa all’incrocio tra i filetti e l’asta. Questo normalmente accade quando il chiodo viene avvitato e quindi dovrebbe essere evidente ciò che è successo.
Il chiodo a spirale Salewa (Wart Hog) non è avvitato, ma semplicemente martellato con molti colpi di martello leggeri. Più il ghiaccio è fragile, più leggeri devono essere i colpi. Il ghiaccio molto fragile in genere non è molto spesso, quindi puoi quasi sempre tagliare qualche centimetro per ottenere più ghiaccio plastico. Il chiodo a spirale deve essere rimosso smartellandolo.
Test di varia provenienza indicano i seguenti punti di carico approssimativi e potere di tenuta per condizioni ideali in ghiaccio di fusione:
Tubolari Salewa (corti) – 1.132 kg;
Tubolari Salewa (lunghi) – 1.359 kg;
Spirale Salewa – 680 kg;
Vite Charlet – 770 kg.
Scarponi Klocker
Questo è uno scarpone da montagna disegnato da Peter Habeler, uno dei migliori alpinisti d’Europa. Sono interamente realizzati a mano a Innsbruck da Klocker e dai suoi due dipendenti che hanno personalizzato gli scarponi per le migliori guide austriache come Habeler e Reinhold Messner. Inutile dire che la produzione di fabbrica è limitata!
Questo non è uno scarpone da trekking. La pelle è tutta in pelle di grana superiore selezionata a mano. La pelle è spessa e rigida sulla punta e sulla caviglia, impedendo così alle cinghie dei ramponi di schiacciare lo scarpone e di interrompere la circolazione, la causa principale dei piedi freddi. Il tacco a coppa più stretto è stato progettato per i piedi americani e la punta a scatola ha ampio spazio per le dita, ma il contorno della suola è lo stesso degli scarponi francesi più stretti. Ciò si ottiene non avendo alcuna cucitura sul guardolo. La suola è tenuta insieme alla tomaia da chiodini in legno intagliati a mano. Data l’assenza di bordi larghi si può davvero lavorare di spigolo su appoggi piccoli. La risuolatura è una cosa semplice anche se hai fatto fuori la gomma e intaccato la pelle; non è così facile con un guardolo cucito.
Le punte sono inclinate in avanti e hanno un taglio più basso rispetto agli scarponi più moderni. Ciò è necessario per avere flessibilità alla caviglia a causa della pelle rigida: la flessibilità della caviglia è assolutamente necessaria per l’arrampicata su roccia e l’arrampicata su ghiaccio alla francese.
L’allacciatura è fino alla punta e utilizza anelli a “D” anziché ganci che tendono a rompersi o ad intralciare i movimenti del piede.
Un paio di questi scarponi pesa ben 12 once in meno di alcuni scarponi da montagna, ma grazie alla loro qualità superiore supereranno e dureranno più di qualsiasi scarpone fabbricato a macchina.
Taglie dalla 7 alla 11 con le mezze misure, larghezze medie e larghe. Peso della misura 8: 2,49 kg.
FERRAMENTA
“… l’essenza dell’alpinismo sta nelle prime ascensioni pionieristiche in buono stile. Le pareti di roccia e ghiaccio delle Alpi europee sono state tutte salite negli anni ’50. Nella Yosemite Valley, la mecca dell’arrampicata americana, tutte le linee naturali erano state aperte a metà degli anni ’60. Da allora non c’è stato alcun contributo significativo all’arrampicata in queste zone. In effetti, la ricerca di nuove vie ha portato a un declino degli standard di arrampicata e al disprezzo per l’etica dell’arrampicata… generalmente i moderni pionieri di queste aree sono andati. . . ben oltre la fessura, sulle aree delle pareti più lisce e non fessurate. Il progresso qui è possibile solo praticando i fori per i chiodi ad espansione… lo scalatore tenace può andare ovunque senza paura di doversi ritirare. Lentamente è emersa la verità che la perforazione rimuove l’incertezza sull’esito della salita, e quindi riduce la sfida (Climbing in the Arctic, Doug Scott, London news, dicembre 1971)”.
Moschettone Chouinard
Oltre alla sua elevata resistenza, che è stata pre-testata presso la fabbrica Salewa, e la sua forma a “D” modificata che offre una sensazione, una maneggevolezza e un’utilità eccezionali, il moschettone Chouinard ha molti altri vantaggi per l’arrampicatore esigente. La sua curvatura liscia del fondo riduce lo spostamento quando vengono agganciati due moschettoni delle staffe. La leva si apre anche quando si pesa sulle staffe e viene lasciato spazio sufficiente per agganciare la corda da arrampicata da 11 mm, consentendo così di utilizzare una sequenza di arrampicata artificiale più efficiente. La maggiore capacità di alloggiamento del moschettone gli consente di resistere a tre angolazioni standard.
Uso e manutenzione
Dopo l’aggancio, il moschettone Chouinard deve essere capovolto in modo che l’estremità più piccola sia rivolta verso l’alto nell’occhiello del chiodo o nel cordino del blocchetto. Assicurati che il moschettone non si incastri nell’occhiello del chiodo in modo tale da provocare una coppia o una leva innaturale durante la caduta del leader. I cordini a strozzo (Hero Loop) o i runner sono spesso utili per l’inserimento tra l’occhiello del chiodo (o il cordino del blocchetto) e il moschettone in cui passa la corda una prolunga per ridurre gli attriti della corda.
Le leve che non si aprono sotto carico sono generalmente attribuibili a una delle seguenti cause. Piccole deformazioni sulle parti di accoppiamento, solitamente dovute a colpi di martello mal guidati, possono essere rimosse con una lima. Se la leva si sta chiudendo scentrata, mettila in una morsa e forza il corpo sul lato opposto. In modo simile le estremità pizzicate del cancello possono essere allargate forzando lateralmente il corpo mentre il cancello è chiuso. Non usare olio; lo sporco si attaccherà ad esso e ostacolerà l’apertura della barra di leva.
Il metodo Yosemite
Con i moschettoni Chouinard la sequenza più efficiente di arrampicata artificiale è la seguente. Questa sequenza è descritta usando i chiodi, ma si applica ugualmente bene quando si usano i blocchetti, nel qual caso le staffe possono essere agganciate direttamente al cordino del dado piuttosto che al moschettone libero. (1) posizionare il chiodo e provare con il martello; (2) agganciare un moschettone; (3) agganciarvi la staffa; (4) salire sulla staffa (se il chiodo è dubbio, provalo ulteriormente applicando più del peso corporeo con un piccolo salto sufficiente nella staffa: se supera questo test, cancella ogni pensiero del chiodo che si stacchi); (5) Raccogli la staffa precedente e controlla lo scorrimento nel chiodo precedente; (6) agganciate la corda nel nuovo moschettone quando ve lo trovate all’altezza della cintura. Ci sono diversi vantaggi in questo sistema di passaggio al nuovo livello di chiodo prima di agganciarsi. È economico in termini di tempo ed energia perché l’arrampicatore non ha bisogno di tirare su la corda lasca per due metri solo per farne scivolare un metro allorché si alza. Nel caso in cui il nuovo chiodo si sfili c’è meno lasco (quindi la caduta è ridotta) e si abbassa la necessità di una comunicazione costante con l’assicuratore. Il suo continuo compito deve essere solo quello di tenere la corda allentata. Questo metodo Yosemite può essere utilizzato senza variazioni su ogni chiodo, stabilendo uno schema ricorrente che riduce al minimo i ritardi. Ci sono solo due eccezioni: su strapiombi faticosi il primo può vantaggiosamente tirarsi su con tensione sulla corda di arrampicata sotto il moschettone; e in rare occasioni può essere consigliabile utilizzare la procedura su scaglie espandibili descritta a pagina 46. Essenziale all’intero sistema è la compostezza dello scalatore: oggi l’artificiale non è più un tirarsi o farsi tirare sulle corde e occorre sapersi bilanciare sulle staffe con efficienza ed equilibrio.
Un semplice sistema di discesa a corda doppia
Nell’arrampicata moderna dello Yosemite, la discesa in corda doppia si è rivelata più pericolosa che l’andare da capocorda. Per questo è necessario un metodo semplice, infallibile e sicuro che possa essere applicato su tutti i terreni. Un freno a moschettone di soli tre moschettoni fornisce abbastanza attrito eliminando la confusione. Costruiscilo agganciando un moschettone all’anello addominale per ottenere una distanza di lavoro tra il tuo corpo e il sistema, in modo da ridurre la possibilità di impigliarti la camicia nel freno. Agganciare quindi due moschettoni per formare il corpo del freno e tirare un cappio delle funi di discesa attraverso entrambi i moschettoni; agganciare uno o due moschettoni del freno in modo che le funi scorrano sul retro del moschettone della barra trasversale. Guidare le corde di discesa su entrambi i lati del moschettone distanziatore per evitare che si aggroviglino, e quindi con la mano agire sulle corde creando un angolo valido per frenare di più o di meno.
Un facile distacco dal freno è ottenibile se i due moschettoni del corpo freno sono orientati in modo identico, con le leve sullo stesso lato. In questa configurazione il moschettone a barra trasversale può essere tirato lateralmente attraverso le leve dei moschettoni del corpo per un distacco rapido senza che s’impigli nelle corde di doppia.
Il distacco accidentale dal freno del moschettone e altri pericoli inerenti alla discesa in corda doppia possono essere evitati con il semplice espediente di fare un nodo prusik alle corde sopra il freno del moschettone e agganciarlo al passante in vita. Un prusik a tre avvolgimenti, con cavo da 5, 6 o 7 mm, fornirà una maggiore sicurezza sulle corde di doppia in perlon rispetto ai soliti due. Mantieni il nodo sciolto sulla corda e tenuto a coppa nella mano che tiene l’equilibrio mentre scendi. Se perdi il controllo della doppia il nodo si stringe. Ma assicurati che il cappio del prusik non sia così lungo da stringere il nodo fuori dalla tua portata. Questo metodo viene utilizzato anche per fermarsi in fondo a una calata sconosciuta durante la ricerca di un ancoraggio successivo.
Martello Yosemite
Questo è un martello per l’arrampicatore preparato con caratteristiche di progettazione e costruzione sviluppate per l’arrampicata su big wall, dove le prestazioni e l’affidabilità mettono in ombra tutte le altre considerazioni. Una caratteristica eccezionale dello Yosemite Hammer è il suo manico di hickory americano di qualità “Buckeye” che offre un equilibrio ineguagliabile e un’elevata affidabilità precedentemente irraggiungibile con i manici in legno. Il peso del martello di 616 grammi è concentrato nei 504 grammi della testa. La testa forgiata in acciaio in lega ha una forma smussata appositamente progettata per la rimozione dei chiodi. Il colpo può essere diretto con precisione alla zona del collo del chiodo, con il moschettone e il cordino lasciati agganciati se lo si desidera, prevenendo così la perdita accidentale. Questo metodo accelera il tempo di rimozione e prolunga la vita del chiodo. Ogni martello viene fornito con una custodia in nylon cucita. Peso: 616 grammi.
Come piantare un chiodo
L’errore più comune commesso nell’uso dei chiodi in acciaio in lega è il loro eccessivo essere battuti col martello. Questo non solo distrugge il chiodo, ma l’esperienza mostra che distrugge anche la roccia. Il potere di tenuta ottimale non deriva dal battere a morte il chiodo, ma da un posizionamento sofisticato in modo che sotto carico si incastri e resista allo spostamento. Nelle fessure verticali, il requisito dominante per il potere di tenuta del chiodo è la resistenza alla rotazione e deve essere individuata la sezione di fessura che meglio fornisce questa resistenza naturale. Questa sarà idealmente una sezione localmente più ampia della fessura che fa presa sul chiodo vicino a ciascuna estremità della lama. In un posizionamento perfetto le rugosità della fessura forniranno una resistenza alla rotazione verso il basso avvicinandosi a quella che si gode nelle fessure orizzontali. In contrasto a ciò, un posizionamento scadente si ha quando vi è un solo punto alto di contatto tra lama e roccia: questo è un punto di rotazione indesiderato. Se il chiodo disponibile non arriva fino all’occhio, la leva su di esso può essere ridotta legandolo con un nodo a strozzo (Figura 15). Qualche colpo di prova con il martello è parte importante per un piantare corretto. E lo stesso si può dire, con altrettanta delicatezza, per la prima fase della procedura di rimozione, così da capire qual è il reale potere di tenuta del chiodo. Tutti i chiodi trovati sul posto devono essere testati in questo modo prima dell’uso.
La procedura di posizionamento è riassunta come segue. Selezionare prima la dimensione del chiodo per la fessura e quindi individuare la sezione della fessura che meglio si adatta al chiodo. A seconda della sua lunghezza e conicità, il chiodo prima di essere piantato dovrebbe poter penetrare nella fessura già per metà o tre quarti della lama. Battere il chiodo appena, quindi provare con uno o due colpi leggeri verso il basso sulla testa per vedere quanto è dentro bene e quanto resiste al movimento. Poi, in base ai risultati del test, piantarlo con qualche battuta, quindi ripetere il test con un altro colpo verso il basso (ipotizzando una fessura verticale) fino a quando il chiodo non appare adeguatamente solido nella sua resistenza allo spostamento. Trattenere l’impulso di dargli quel colpo in più: questo è proprio quello che renderà difficile rimuovere il chiodo e causerà il danneggiamento di esso e della roccia nel processo. Se, tuttavia, non è possibile un posizionamento perfetto, la migliore sicurezza può ovviamente essere ottenuta con ulteriore battitura, in particolare nelle fessure verticali. La velocità complessiva della cordata aumenta considerevolmente se i chiodi non vengono posizionati più saldamente di quanto richiesto per svolgere il lavoro e con un occhio alla rimozione oltre che alla tenuta, perché il tempo totale speso su qualsiasi chiodo è la somma del tempo di posizionamento e della successiva rimozione. In teoria, i chiodi usati solo per la salita in artificiale devono tenere poco più del peso corporeo. Possono essere necessari ancoraggi e chiodi di protezione che tengano fino a 1.500 kg. Quando la fessura si adatta al chiodo è necessaria una battitura di martello molto meno energica: quindi rimozione più facile e vita del chiodo e della fessura prolungate.
La chiodatura di scaglie instabili
Quando si piantano più chiodi dietro la stessa scaglia o lastra instabile, occorre prestare attenzione affinché ogni chiodo successivo non allarghi la fessura e allenti i precedenti. Per ridurre al minimo l’espansione si invita alla Vostra attenzione la possibilità di utilizzare dei blocchetti. Sono intrinsecamente più stabili dei chiodi e, quindi, possono fornire una maggiore forza di tenuta con una minore espansione della fessura. Dadi, stopper e altri modelli di blocchetti possono migliorare sia la sicurezza dello scalatore che la conservazione di scaglie e lastre.
In alternativa, utilizzare chiodi a lama lunga e poco conici e posizionarli nelle sezioni localmente più larghe della fessura ma che forniscano una naturale resistenza alla rotazione. Inserire il chiodo con le dita per circa tre quarti della sua lunghezza, quindi battere quel tanto che basta per tenerlo senza allargare eccessivamente la fessura. Poi piantare il chiodo successivo, quindi agganciarvi la corda da arrampicata prima di salirvi sopra. Sempre stando con il peso sul precedente, continuare la battitura. Con un po’ di fortuna il chiodo che si sta piantando reggerà la caduta nel caso di fuoriuscita del chiodo su cui si grava.
Quando si chioda in lastre di questo genere, provare a posizionare il chiodo inclinato rispetto alla direzione di trazione. In questo modo, se la fessura dovesse espandersi, si spera che il chiodo si sposti un po’ e nel suo movimento si incastri in qualche modo piuttosto che fuoriuscire e basta.
Metodo di rimozione
Il comune errore nel rimuovere un chiodo è quello di colpirlo di lato in ogni direzione, battendolo di qua e di là vicino al centro del suo raggio di movimento. Il metodo corretto è invece quello di colpire il chiodo in una direzione sola fino al massimo possibile, quindi colpirlo ancora un po’ prima di riportarlo nella direzione opposta. Usa molta forza ma ricorda che gran parte del danno che si verifica alla roccia si verifica durante la fase di rimozione. Tenere presente ed evitare la rottura di scaglie flessibili e rugosità lungo i bordi della fessura. Evitare danni anche al chiodo. Dirigere i colpi di rimozione sull’area del collo (dove la lama si salda all’occhiello) piuttosto che sulla testa del chiodo. Nelle fessure svasate e quando si lascia nell’occhiello una fettuccia per evitare che il chiodo cada, i colpi vengono applicati al collo con l’estremità smussata del martello Yosemite.
Poiché i chiodi sono affusolati, la maggior parte tenderà a uscire. Nel caso di lastre instabili ed espandibili visto prima, se un chiodo è tenacemente bloccato da qualche asperità, di solito può essere rimosso applicando la tecnica della scaglia instabile, ma al contrario. Piantare perciò un chiodo più spesso nelle vicinanze dell’altro ed espandere di proposito la fessura. Inoltre, la fettuccia applicata per non perderlo, può essere tirata costantemente in fuori mentre il chiodo viene martellato da un lato all’altro.
Piuttosto che danneggiare un chiodo o distruggere una scaglia o una fessura nel tentativo di rimuoverlo, il chiodo dovrebbe essere lasciato in posizione affinché altri possano usarlo. Anche le cordate successive devono prendere coscienza del problema e impiegare saggezza e moderazione nella rimozione dei chiodi fissi: cosa necessaria per non causare ulteriori danni all’ambiente naturale dello scalatore.
Considerazioni sulla sicurezza
I chiodi di acciaio in lega sono in realtà molto più sicuri di quelli di acciaio dolce a causa del loro maggiore potere di tenuta. I test hanno dimostrato (Lindsay Griffin, 1965, The Holding Power of Pitons in Rock, UIAA) che il carico di estrazione medio per chiodi morbidi nelle fessure orizzontali nella roccia dura è inferiore a 750 kg; mentre il carico di estrazione medio per chiodi in acciaio in lega in condizioni identiche è superiore a 2.000 kg. La ragione principale del loro maggiore potere di tenuta risiede nella loro intrinseca rigidità e resistenza alla flessione. Tuttavia, questa resistenza alla flessione rappresenta anche un potenziale pericolo. Considerando che un buon chiodo in ferro dolce si deformerà e di solito uscirà da una fessura prima di rompersi, un chiodo di acciaio in lega soggetto a un carico pesante (ad esempio, una caduta di leader) potrebbe rompersi se non è stato posizionato correttamente.
Per ottenere la massima resistenza del chiodo è necessario attenersi alle seguenti linee guida. Il posizionamento corretto per tutti i chiodi (sia piatti che angolari) utilizzati per la protezione nelle fessure orizzontali è con l’occhiello rivolto verso il basso e a contatto con la roccia. Se il chiodo entrerà solo a metà, la massima forza del chiodo può essere ottenuta solo legandolo con un nodo a strozzo per ridurre la leva. È evidente che in questa situazione la massima sicurezza è un compromesso tra il carico del nodo a strozzo e il carico del chiodo mal posizionato. Per il nodo a strozzo si dovrebbe usare, per sicurezza, una fettuccia di minimo 9/16″.
Attenzione a forzare i chiodi in fessure molto storte, come quelle che si trovano in alcuni tipi di calcare. Una buona regola da seguire per posizionare i chiodi piatti è “aspettarsi che si rompano se sono piegati di oltre 45 gradi”. I chiodi angolari si romperanno se sistemati con l’occhiello in su e sottoposti a grande leva. Quindi agire di conseguenza: legare un chiodo col nodo a strozzo o utilizzarne uno più corto (Figura 16).
I chiodi in lega si consumano in modo diverso dai chiodi morbidi. Invece di diventare irriconoscibili sagome di ferro piegato, mantengono la loro forma a lungo, a volte per cento usi; ma quando si sviluppano micro-crepe da stress – solitamente alla giunzione dell’occhio e della lama o nel caso di Angle e bong lungo la loro lunghezza – i chiodi dovrebbero essere scartati. Quando le punte dei chiodi diventano così usurate da essere frastagliate e affilate, devono essere limate e uniformate per prolungarne la durata. Ciò è particolarmente vero per le lame RURP e Knife che subiscano un uso eccessivo. I chiodi di acciaio in lega arrugginiscono molto più velocemente di quelli in acciaio dolce o ferro. Per questo motivo, conservare l’hardware in un luogo asciutto.
Sistemazione dell’hardware
La velocità in arrampicata artificiale non deriva da singole azioni rapide, ma dall’efficienza complessiva. Che migliora portando l’hardware in un ordine logico in modo che il chiodo richiesto possa essere facilmente individuato e preso in mano. Nelle salite normali viene si usa una sola fettuccia a tracolla per la ferramenta e tutta l’attrezzatura viene portata su di essa nell’ordine seguente: si parte dalle lame, poi i piatti, gli angolari e i bong; seguono le fettucce corte da strozzo, poi i moschettoni liberi in catene da due, tre o quattro (Questa procedura oggi, con l’uso dei rinvii, è del tutto obsoleta, NdR). I moschettoni a cremagliera devono essere orientati con l’estremità grande verso il basso e la leva verso l’esterno in modo che i chiodi e le fettucce possano essere rimossi con una mano. Su lunghi tiri artificiali dove è necessaria molta attrezzatura, è conveniente usare due fettucce a tracolla, una su ciascun lato del corpo, con i bong e i moschettoni liberi sul lato del martello.
RURP
Il Realized Ultimate Reality Piton è stato sviluppato da noi nel 1960 appositamente per la salita della parete ovest del Kat Pinnacle in Yosemite. Da allora è diventato attrezzatura standard su tutte le principali vie artificiali e ha contribuito a posizionare lo standard dell’arrampicata artificiale americana al di sopra del resto del mondo. Tramite il RURP, potendo quindi sfruttare le fessure anche appena accennate, si è contribuito ad arginare la crescita maligna del posizionamento dei chiodi a espansione (oggi spit, NdR) permettendo il passaggio su tratti altrimenti inarrivabili. Il RURP è stato migliorato quest’anno attraverso l’uso di acciaio al cromo-nichel e un’affusolatura rettificata a macchina. Peso: 14 grammi.
Uso
Prima dell’uso, il RURP deve essere inserito in una fettuccia con moschettone, costruita al meglio con una fettuccia di nylon da mezzo pollice e annodata con il Nodo Inglese. Per il normale utilizzo della RURP nelle fessure verticali, l’anello di fettuccia è fissato al foro inferiore (vedere la Figura 17 a). Per ridurre al minimo la leva sul RURP quando è posizionato in fessure orizzontali, la fettuccia deve passare nel foro centrale come mostrato nella Figura 17 b. Questo dovrebbe essere fatto prima del posizionamento, inserendo a mano il capo della fettuccia, bloccandolo con un nodo semplice e realizzando sull’altro capo un bulino o un nodo a otto.
Il RURP è ideale per il posizionamento in fessure appena accennate (incipienti) in granito con bordi leggermente friabili. In questa situazione il chiodo si fa strada nella roccia più morbida, creando la propria presa. I colpi di martello devono essere diretti in linea con la testa del chiodo. I colpi maldiretti creano vibrazioni che tendono a spostare il chiodo. Tenere anche il RURP con la mano libera mentre si batte, per smorzare le vibrazioni.
È necessaria una buona dose di pratica prima di poter diventare abili e sicuri nell’uso del RURP. È una buona idea esercitarsi a posizionarli su un masso e stare in piedi sulle staffe per vedere quanto poco reggerà un RURP. Ma per il bene della roccia non esercitarti su vere salite o su massi frequentati. Usali con cura poiché sfregiano la roccia.
Knifeblade e Bugaboos
I chiodi Knifeblade e Bugaboo sono stati migliorati quest’anno in molti modi. Un grande foro di alleggerimento è stato posizionato nella parte più spessa della testa, avvicinando il loro peso all’efficienza del Lost Arrow senza sacrificare carico o durata. Questo foro è destinato principalmente all’alleggerimento del chiodo e si consiglia di utilizzare sempre l’occhiello disassato, tranne in qualche caso particolare in arrampicata artificiale. Sia i Knifeblade che i Bugaboo hanno lame affusolate che ne determinano una forma coerente, ottimale sia per carico che per tenuta. I Knifeblades sono ulteriormente rafforzati dall’uso di un acciaio al nichel-cromo più resistente e durevole rispetto a quello utilizzato in precedenza. Quest’anno sono state aggiunte quattro nuove misure di Bugaboo.
Uso e manutenzione dei chiodi piatti
Lost Arrows, Bugaboos e Knifeblades possono essere usati anche accostati uno all’altro. Questi accrocchi sono particolarmenti utili per riempire fessure poco profonde su difficili vie artificiali (Figura 15) ma sono applicabili anche alla protezione in arrampicata libera se il tutto è ben posizionato. Il Lost Arrow Wedge è affusolato in due modi. Quindi, allo stesso tempoo, può essere usato come chiodo verticale oppure sostituire un Angle standard. Il potenziale potere di tenuta di un chiodo è in qualche modo proporzionale alla dimensione della sua lama, quindi i Knifeblades corti devono essere ben posizionati per tenere una caduta.
Lost Arrow
“Un numero qualsiasi di forme diverse funzionerà, ma deve esserci una forma che alla fine funzionerà meglio; per meglio intendo che è la più funzionale, con il minimo materiale, con le linee più morbide, con qualità di resistenza e durata (Yvon Chouinard)”.
“… chiodi orizzontali che assommano semplicità di design, economia di materiale, elevata resistenza e classica bellezza...”.
Questi chiodi da “big wall” sono modellati secondo il design originale di John Salathé e la loro qualità e affidabilità costanti sono rese possibili attraverso l’uso di matrici di forgiatura e fabbri con mano esperta. Rappresentano il design più leggero possibile per una determinata dimensione di lama, ma sono abbastanza resistenti a un uso molto ripetuto.
Angle
Capolavori di design, dalle linee discrete e dalle forme funzionali, questi chiodi angolari caratterizzano le elevate qualità di bellezza della linea di chiodi Chouinard. I chiodi angolari hanno un potere di tenuta intrinsecamente eccezionale; tuttavia, quando non sono sovraccarichi, sono facili da rimuovere e mantengono una lunga durata. Sebbene sia leggero, l’Angle da 1/2″ si adatta alle fessure probabilmente della dimensione più comune che si trovano nel granito. L’Angle da 5/8″ elimina la necessità di unire Angle standard in fessure poco profonde. Entrambi questi Angle funzionano eccezionalmente bene nei fori che si trovano comunemente nella roccia dolomitica. Poiché si incontrano spesso fessure di questa dimensione, l’Angle di 3/4″ è diventato il chiodo standard dello scalatore americano. Gli Angle da 1″, 1-1/4″ e 1-1/2″ sono dimensioni consecutivamente maggiori richieste per le fessurone. Gli ultimi due sono rivettati e chiusi per una maggiore resistenza, potere di tenuta e facilità di rimozione. Tutti gli Angle sono realizzati in acciaio in lega di qualità aeronautica e trattati termicamente per una resistenza ottimale.
Uso e manutenzione
È importante ricordare che i chiodi angolari devono essere posizionati in modo che non possano essere piegati all’indietro. I chiodi ad angolo più piccolo, se piantati solo parzialmente all’interno, capovolti e agganciati all’occhio, possono rompersi se sottoposti al carico di una caduta del capocordata (Figura 16). È anche importante evitare di usare un Angle troppo grande o un Bong in fessure più piccole che richiederebbero un’esagerata battitura di martello. Poiché i loro lati si allargano, questi chiodi continuano ad entrare nella fessura finché li colpisci. Per fornire un ancoraggio sicuro è sufficiente una martellatura non così prolungata poiché questi chiodi hanno un’enorme forza di tenuta e si prestano a un posizionamento sofisticato. Gli Angle in acciaio in lega sono più distruttivi per le fessure rispetto a qualsiasi altro chiodo. A causa dell’enorme rigidità e durezza dell’acciaio in lega, in breve tempo i bordi sottili delle loro lame possono tagliare solchi anche nella roccia più dura. Tuttavia, le fessure adatte agli Angle sono anche le fessure più adatte ai blocchetti, al cui uso esortiamo quando possibile.
Bong Bong
I bong Chouinard sono tranciati e formati da una lega di alluminio ad alta resistenza, sono placcati per resistere alla corrosione e hanno una testa rivettata per garantire la massima rigidità durante la chiodatura. Tutte e quattro le misure sono dotate di fori di alleggerimento che non solo consentono di risparmiare peso, ma forniscono anche occhielli per moschettoni e anelli di fissaggio.
Dei bong in acciaio Chouinard è stata interrotta la produzione perché causavano più usura della roccia rispetto ai bong in alluminio. I bong in alluminio sono stati notevolmente rafforzati negli ultimi anni e, se le pratiche descritte di seguito vengono rispettate, soddisferanno bene le esigenze dello scalatore da big wall. I Chouinard Hexentrics sono visti come valida alternativa, stimolante e appagante, ai Bong per la protezione su brevi e dure salite in libera.
Uso e manutenzione
I bong in alluminio hanno un potere di tenuta molto elevato e spesso richiedono meno battitura di martello rispetto ai chiodi in acciaio. Poiché i bong in alluminio sono battuti, dovrebbero essere testati presto e spesso con il martello per determinare la loro resistenza allo spostamento, allo scopo di proteggerli dall’eccessiva martellatura e dai successivi danni durante la rimozione. Sono relativamente fragili nelle sezioni tra i fori di alleggerimento e il bordo della lama. La durata del chiodo sarà prolungata se, durante la rimozione, si evita di colpire queste aree ristrette con il martello. Sarà anche prolungata se si evitano posizionamenti forzati in cui la roccia alla fine possa essere adiacente ai fori di alleggerimento, perché la concentrazione di sollecitazioni risultante può causare una frattura, in particolare durante la rimozione. I bong possono essere allacciati a fettucce per ridurre l’effetto leva posizionandole attraverso i fori di alleggerimento (è meglio farlo prima di posizionare il Bong) o posizionando l’anello di fettuccia intorno all’estremità del chiodo prima di martellarlo. Nelle fessure più profonde, la fettuccia può essere posizionata attorno a un Bong come se questo fosse un blocchetto. In fessure molto larghe, alcuni dei Bong più grandi possono essere posizionati in senso longitudinale e utilizzati come blocchetti. Gli Angle e i Bong non devono essere inseriti gli uni dentro gli altri. Possono però essere accoppiati incrociandoli uno dietro l’altro (Figura 18). I bong in alluminio devono essere rimossi il più delicatamente possibile. I bong più grandi possono spesso essere colpiti da dietro verso l’esterno della fessura.
Staffe
La staffa di fettuccia dovrebbe essere progettata per adattarsi alle dimensioni dell’individuo e al tipo di arrampicata che farà. Qui sono menzionati alcuni punti da considerare nella loro costruzione.
Innanzitutto, per essere della massima utilità, l’anello superiore della staffa dovrebbe essere posizionato in modo da fornire un gradino il più alto possibile mantenendo il moschettone libero giusto a portata di mano per l’uso come appiglio. Soddisfare questa condizione consentirà di utilizzare il loop superiore oltre il 95% del tempo. Sulle pareti al di sotto della verticale la portata massima si ottiene utilizzando un nodo a strozzo sul moschettone della staffa.
Oggi, poiché sempre più salite vengono spinte in libera e i secondi seguono in artificiale sulle Jumar, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla facilità di trasporto delle staffe. Una corta si porta facilmente a tracolla. Una staffa con due grandi anelli si dispiega rapidamente quando l’anello superiore viene posizionato intorno al collo. L’esperienza ha dimostrato che gli individui alti scalano in modo più efficiente sugli anelli ampi, mentre gli scalatori con le gambe più corte trovano vantaggioso una staffa più lunga con anelli più piccoli.
Per costruire la staffa di fettuccia, tagliare una lunghezza adeguata di nastro. Normalmente viene utilizzata una fettuccia tubolare (ma anche no) da un pollice, ma per casi speciali in cui il peso è di primaria importanza possono essere impiegati 9/16 “o 1/2”. Sono necessari 4 metri di fettuccia per la staffa standard a tre anelli. Una lunghezza di 3,30 metri va bene per fare una staffa a due anelli.
Forma un anello grande con una sovrapposizione di 22 cm e annoda il nodo Frost – in pratica un nodo semplice a doppio nastro – per modellare l’anello del moschettone (Figura 19). Poi forma singoli anelli con nodi semplici lasciando circa 10 cm di eccentricità negli anelli. Mentre si stringono i nodi, prima con cura a mano, poi con un vigoroso strappo ad ogni anello, mantenere un attento controllo per assicurarsi che le dimensioni della staffa, in particolare l’eccentricità dell’anello, siano mantenute. Tutte e tre le staffe utilizzate dallo stesso scalatore dovrebbero essere della stessa dimensione.
Jumar
Il dispositivo per un prusik meccanico sicuro ed efficiente. Si tratta di attrezzature standard per manovre di soccorso, recupero sacconi su grandi pareti (hauling) e risalita dei secondi di cordata mentre ripuliscono il tiro. Per l’aggancio ti suggeriamo di usare un anello doppio di fettuccia da 1/2 “come nella foto. Peso: 570 grammi.
Uso
Le tecniche di big wall dello Yosemite sono state sviluppate intorno al 1963, principalmente da Royal Robbins. La maggiore efficienza di questi metodi ha aperto la porta a sempre maggiori possibilità di cordate piccole e snelle sulle più grandi pareti americane.
La tecnica consiste di due parti correlate: hauling (recupero saccone) e following (del secondo di cordata). In una cordata da due, ogni uomo porta un paio di maniglie Jumar. Quando il leader raggiunge la sosta, tira su la corda rimanente e la ancora. Sistemandole al meglio, alloca la carrucola e il “trattenitore” (la maniglia Jumar messa capovolta) per bloccare il peso. Quindi, dopo aver tirato su il lasco della corda di recupero, la aggancia al bloccante e alla carrucola (o al moschettone/carrucola se non viene utilizzata una vera e propria carrucola) e attacca un bloccante “azionatore” con staffa sulla sezione di corda opposta a quella dove è piazzato il “trattenitore”. Il saccone da recupero può ora essere sollevato a piacimento, utilizzando principalmente la forza delle gambe che spingono nella staffa. Il processo è facilitato aiutando lo scorrimento del bloccante “trattenitore” o posizionando astutamente il moschettone della carrucola per tenerlo premuto.
Non appena la sua corda da arrampicata è fissata, il secondo di cordata procede a risalirla utilizzando la normale tecnica “American Jumar”. La configurazione di base per questa consiste nell’avere una staffa per il piede destro nell’ascendente destro, una per il piede sinistro nell’ascendente sinistro e due runner (cordini) che collegano i due ascendenti alla cintura Swami o all’imbrago Whillans. Pezzi di gomma elastica recuperati da vecchie camere d’aria possono essere usati per evitare che le staffe scivolino dai piedi. Metti un nodo ad anello (prima metà di un nodo Prusik) intorno alla staffa appena sopra il piede, quindi avvolgi la gomma sotto il collo del piede. Per rimuovere un chiodo, è necessario posizionarsi con la Jumar al di sopra. Ciò si ottiene sganciando la Jumar superiore e riattaccandola alla corda sopra il chiodo. Con il peso del corpo trasferito alla staffa superiore, la corda può essere tolta dal moschettone del chiodo.
Prestare particolare attenzione durante la risalita a Jumar su tratti non verticali per assicurarsi che il meccanismo Jumar sia bloccato completamente, chiuso dalla leva caricata a molla. Se bloccato, non può staccarsi da una corda da arrampicata di dimensioni normali. Se non è bloccato, potrebbe. Le risalite a Jumar su tratti obliqui, magari orizzontali, richiedono particolare cautela. A volte conviene usare i normalissimi nodi Prusik.
Logan Sky Hooks
Questi ganci disegnati da Jim Logan e realizzati da Ed Leeper servono per agganciarsi a minuscoli cristalli e grugnoli di roccia. La speciale base larga impedisce loro di ruotare fuori dalle loro minuscole prese. Gli Sky Hooks sono disponibili in due forme di punta: gancio a punta stretta e gancio a punta larga mezzo pollice. Peso: 28 grammi.
Cliff Hanger
Il Cliff Hanger si aggancia su scaglie e rugosità più grandi e bordi troppo arrotondati per i Logan Sky Hooks. Sono tutti ausili indispensabili per arrampicate artificiali estreme. Per la buona funzione dei ganci Logan sono necessarie fettucce corte da mezzo pollice, per impedire il più possibile la rotazione dei ganci sui minuscoli appoggi. Lunghezza: 8 cm. Peso: 40 grammi.
SOFTWARE
Fondina per martello
Finora tutte le fondine per martello erano dello stile “estrazione rapida e rimessa”. Buone sulle vie con tanti chiodi, ma non così valide per correre nei boschi e giù per ghiaioni. Abbiamo una fondina che non cade ogni volta che ti pieghi. La parte posteriore è realizzata in nylon per una rigidità permanente con fessure larghe 5 centimetri per le cinture più larghe. La custodia è in pelle, abbastanza rigida da rimanere aperta ma resiliente da “cedere” in arrampicata in fessura e in bivacco.
Anello portamateriale Chouinard
Il nostro nuovo anello portamateriale è realizzato con una cinghia di nylon larga 5 cm, la cui metà inferiore è arrotolata a un diametro sottile per accettare in modo facile i moschettoni. La larghezza più ampia consente di trasportare più comodamente pesanti set di ferramenta su grandi salite, con un carico che si spinge a 2.500 kg. Ciò significa che, raddoppiato, può anche funzionare da runner per la protezione in arrampicata libera. La selezione di taglie spazia da quelle piccole per le donne e le persone basse alle taglie più grandi per l’uso su maglioni e piumini. XS = 104 cm″; S = 111 cm″; M = 119 cm; L = 127 cm″; XL = 134 cm″.
Imbrago Whillans
Yvon Chouinard e altri sono decisamente contrari a finimenti e aggeggi del genere: ma, come concessione a Frost (che si è “venduto” alla tecnocrazia britannica), il Whillans Sit Harness è qui offerto agli scalatori americani. Il design di base è stato sviluppato da Don Whillans, in collaborazione con Troll Products, come aiuto per più comode risalite a prusik in alta quota sulla parete sud dell’Annapurna. Ha subito un successivo sviluppo e infine è stato derivato questo modello per soddisfare le esigenze specifiche degli scalatori americani. Il prototipo è stato sottoposto a numerose cadute da 3 a 5 metri di altezza su una corda fissata staticamente. Il sistema di fibbie, pur non assumendo mai tutta la forza di una caduta, ha uno scorrimento minimo superiore a 2.200 kg. La resistenza minima della fettuccia che potrebbe essere soggetta a piena forza è superiore a 2.500 kg e la cucitura è sempre più forte della fettuccia. L’imbrago Whillans offre un comfort maggiore rispetto alla cintura Swami quando si cade, si va in tensione o si assicura in posizioni inadeguate. È una comoda imbragatura per le risalite a prusik ma anche per la discesa a corda doppia. Accetta la fondina del martello e i suoi passanti per l’attrezzatura sono preferiti rispetto al normale anello portamateriale. L’imbrago è progettato per essere ampio mentre si cammina o si arrampica, ma con la tensione verso l’alto sulla corda si avvolge stretta sotto le cosce e i glutei. Dimensioni in vita: 71 cm, 76 cm, 81 cm, 86 cm e 91 cm.
Uso
Supplementari anelli portamateriale da fissare all’imbrago possono essere realizzati con circa 1,5 m di perlon da 5, 6, 7 o 8 mm. Passarlo attraverso i punti di attacco dei passanti per l’attrezzatura e fissarlo con nodi semplici.
Quando si indossa l’imbrago, le gambe dell’arrampicatore passano da entrambi i lati della cinghia inguinale blu. Allacciare la cintura in vita con la fibbia, quindi infilarla sul lato destro fissando poi l’estremità nella seconda fibbia sul lato posteriore destro dell’imbrago.
Legare la corda da arrampicata all’anello della cinghia inguinale blu con un nodo Bulino doppio, come mostrato a pagina 27. Per l’ancoraggio sul retro, passare un cordino attorno alla cintura sfruttando gli anelli e agganciarsi al chiodo di ancoraggio.
Sedile di sosta
Questo, su design originale di Royal Robbins, è il compagno dello scalatore su lunghe vie artificiali. È realizzato in tessuto antistrappo rosso e cinghie piatte. Il seggiolino di sosta è abbastanza compatto da stare nella tasca posteriore. Dimensioni: 30 x 70 cm. Peso: 70 grammi.
Amaca Pea Pod
L’amaca con sospensione a due punti Chouinard Peapod è così confortevole che è garantito un sonno ristoratore (anche per TM Herbert!). Questa amaca è stata progettata da Chuck Kroger e dal team Chouinard per eliminare lo schiacciamento di spalle che normalmente si subisce durante i bivacchi sospesi. Costruita con tessuto in nylon antistrappo e resistente. Sebbene sia studiato per un maggiore confort sulle lisce pareti, il Peapod è considerato assolutamente essenziale nel campeggio. Peso: 224 grammi.
Cagoule
Questa cagoule è fatta per noi in Scozia e chi più degli scozzesi ne sa sull’arrampicata sotto la pioggia? È costruita in nylon rivestito in neoprene che ha il vantaggio rispetto ai rivestimenti in plastica di non staccarsi e fornisce un sigillo migliore. Quando un ago da cucito penetra nel tessuto, crea un foro che rimane nei tessuti plastificati, ma il nostro nylon elastico in neoprene si aggancia elegantemente all’indietro e forma un sigillo attorno al filo. Il cappuccio è tagliato per fornire copertura e visibilità quando viene utilizzato con un berretto di lana. I polsini sono elastici e c’è un cappuccio aggiunto per una maggiore protezione. Tasca sul petto chiusa in velcro. La cagoule si apre completamente per permetterti di indossarla sopra le ginocchia in un bivacco o in un temporale. Colore: arancione. Taglie: M, L e XL. Peso: 625 grammi.
Sacco a piede di elefante
Realizzato nello stesso materiale della cagoule. In bivacco protegge le gambe dalle intemperie. Un sacco da bivacco garantisce un bivacco più caldo, ma quando non è disponibile una cengia ampia, una cagoule e un sacco a piede d’elefante sono il sistema migliore. Colore: arancione. Lunghezza: 1,2 metri. Peso: 250 grammi.
Sacco da bivacco
Un sacco impermeabile può fornire la massima protezione contro gli elementi durante un duro bivacco alpino. Questo modello per due persone è importato dalla Germania. È realizzato in tessuto di nylon rivestito leggero, ha un foro di ventilazione, occhielli per appenderlo e un cordoncino nella parte inferiore. Colori: rosso o verde. Misure: 157 x 193 cm. Peso: 620 grammi.
Sigillante
Non c’è cagoule o sacco da bivacco che sia assolutamente impermeabile sotto una pioggia torrenziale tipo quelle dell’Alaska, a meno che le cuciture non siano state sigillate. Offriamo questo sigillante per cuciture e ti consigliamo vivamente di usarlo su cagoule, sacco da bivacco e piede di elefante. Abbiamo testato ogni tipo di cosiddetto sigillante per cuciture disponibile e abbiamo scoperto che questa è l’unico che funziona. Il suo unico svantaggio è il suo colore bianco. Se la sigillatura è eseguita all’interno si raccomandano due mani. Tubetto da 112 grammi, sufficiente per tutta la tua attrezzatura impermeabile.
Pantaloni di velluto
I pantaloni una volta erano larghi e coprivano le gambe consentendo la massima libertà di movimento. Ma gli sciatori fanatici della moda si sono impadroniti dell’idea e da allora sono diventati pantaloni a mezza gamba che servono solo per un salto al bar. Ecco qui unpantalone da uomo, super largo e realizzato in velluto a coste il più resistente disponibile, con doppia seduta e rinforzi alle ginocchia. Ampi passanti per cintura distanziati per consentire l’inserimento di una tasca porta-martello. Sono disponibili in due lunghezze generose in modo da poterli calare fino ai piedi in certi freddi bivacchi.
Pantaloni di lana
Questi presentano lo stesso design di quelli in velluto a coste ma non hanno rinforzo alle ginocchia. Il tessuto è una lana scozzese pesante e riciclata (magari dai vecchi cappotti da guardiacaccia in tweed di Harris?). Il materiale è estremamente resistente, durevole e idrorepellente. Non si restringe ed è lavabile in lavatrice. Prodotto in Scozia.
Shorts di velluto
L’arrampicata libera in pantaloncini su roccia calda e soleggiata è il massimo della libertà di movimento: questi pantaloncini Chouinard sono realizzati appositamente per consentire questa libertà. Non sono solo bermuda dal taglio alla moda. Questi sono pantaloncini da arrampicata. Sulla coscia sono corti e larghi e hanno due grandi tasche sui fianchi che si estendono sul retro, creando così una doppia seduta. Il materiale è lo stesso robusto velluto a coste dei pantaloni e le tasche sono in un tessuto di nylon che è sia resistente che traspirante.
Millarmits (Guanti senza dita)
Un guanto senza dita con dorso in lana di qualità trattata al silicone e palmo antiscivolo, prodotto in Gran Bretagna per l’alpinista tecnico. Realizzato a mano in taglie S, M e L.
Moffole Dachstein
Realizzati in lana naturale a trama molto fitta, questi guanti sono quasi impermeabili. Sono utilizzati in tutte le grandi salite invernali delle Alpi. Una combinazione ideale è il Millarmitt senza dita all’interno dei Dachstein di peso standard. Sono disponibili in due spessori, standard e spesso, e nelle taglie S, M e L.
Zainetto Pocket Pack
Con un peso di soli 200 grammi, il Pocket Pack è ideale per l’escursionismo, lo sci, la bicicletta, i viaggi o anche per trasportare libri. La confezione ha un vano principale 12 x 30 x 76 cm con chiusura a coulisse e patta superiore con chiusura a scatto. Uno scomparto interno e una regolazione possono essere utilizzati per trasportare piccoli oggetti pesanti. Gli spallacci sono in spugna di neoprene ricoperto di nylon che rimane piatto e risulta comodo anche sulle spalle nude. Può essere accartocciato nella tasca posteriore o nella borsa. Realizzato in nylon in un’originale combinazione di rosso, blu, verde e viola. Peso: 200 grammi.
Zaino da montagna
Questo ha la stessa costruzione di base del Pocket Pack, ma è reso più robusto in modo che possa essere utilizzato per l’arrampicata su roccia e ghiaccio. Realizzato in nylon impermeabile pack duck. Dispone di attrezzature per il trasporto di ramponi e piccozza. È lo zaino da portare in regioni remote, perché può servire come normale sacco da escursioni ma anche come zaino da vetta. È abbastanza grande da poter essere utilizzato per le salite di due giorni. Peso: 300 grammi.
Zaino Jensen
Questo classico design di Don Jensen consente il trasporto di carichi di grandi dimensioni in un morbido contenitore adatto alle esigenze dello specialista dell’outdoor. Grazie all’ingegnosa compartimentazione e alla forma sagomata, lo zaino si accosta e si salda alla schiena di chi lo indossa come fosse un’estensione del suo corpo. Questa caratteristica rende il Jensen Pack il migliore al mondo per lo scialpinismo e facilita il trasporto di carichi su terreni difficili per l’alpinista. Poiché aderisce alla schiena e ha una cintura in vita utilizzabile, il peso viene trasferito naturalmente al corpo in punti diversi dalle spalle, alleviando notevolmente il disagio alle spalle normalmente presente usando altri zaini. Le dimensioni del sacco lo rendono adatto per trekking lunghi anche una settimana. Inoltre sono previsti ampi punti di aggancio per corde, ramponi, piccozza e sci. La qualità della costruzione è impeccabile: taglio a caldo, doppie cuciture, punti di stress rinforzati in pelle. Il tessuto è di colore rosso rame intenso, in nylon pack duck da 8 once; doppio rivestimento in polimero per essere completamente impermeabile. Le cerniere sono in bobina di nylon ricoperte da generose alette meteorologiche per prevenire l’abrasione. Lo zaino è rivestito all’interno e a contatto con la schiena da morbido velluto a coste non rivestito. Gli spallacci sono imbottiti e regolabili. Sono fornite quattro diverse lunghezze per garantire una perfetta indossabilità. Misure dalla nuca alla parte bassa della schiena come segue: Corto 38-43 cm; Medio 43-47 cm; Lungo 47-52; Extra lungo 52-oltre. Il peso totale del Jensen Pack è di circa 900 grammi.
Cappello Schizo
Il Cappello Schizo è esotico, bello e caldo. Realizzato a mano da Emmy Spencer di Boulder, in Colorado, in colori e motivi selvaggi. Non ce ne sono due uguali. Interamente reversibile: due cappelli in uno, in orlon lavabile. Prendi ciò che ti arriva (vale la pena scommetterci) o specifica la preferenza di colore principale.
Occhiali Annapurna
Questi occhiali da ghiacciaio, prodotti dall’artigiano ottico-alpinista francese Cauderlier, sono i migliori disponibili. Sono otticamente perfetti e proteggono dai raggi del sole. Protezioni laterali in pelle e coprinaso proteggono dai riflessi. Custodia protettiva rigida inclusa. Peso: 85 grammi.
Occhiali da alta quota
Gli occhiali Annapurna sono eccellenti per condizioni alpine moderate, ma per il Perù, l’Himalaya e la Nuova Zelanda è necessaria una maggiore protezione dai raggi intensi. Questi occhiali sono simili all’Annapurna ma hanno una lente piatta più scura che elimina maggiormente i raggi ultra-violetti. Custodia protettiva morbida inclusa.
Segue una pagina prevista per essere strappata: è un modulo d’ordine da spedire alla Chouinard Equipment, P.O. BOX 150, Ventura, California 93001. La pagina seguente comprende l’elenco della merce in catalogo con il prezzo in dollari.
The Great Pacific Iron Works
Negozio al dettaglio ora aperto, 235 W. Santa Clara Street, nella città di San Buenaventura dalle 9 alle 5, dal lunedì al sabato.
Didascalie delle foto
Copertina: Paesaggio nello spirito dei versi di Tu Fu, Wen Chia (1501-1583), da Pittura cinese, Skira, pagina 135.
Pagina 1. Moose’s Tooth, parete est, Alaska
Pagina 3. Valle dello Yosemite
Pagina 4. John Salathé e Yvon Chouinard, 1964
Pagina 5. Park Lane, Anglesey. Foto: Leo Dickinson
Pagina 11. Smoke Blanchard, Little Scheelite Pinnacle. Foto: Jan Tiura
Pagina 13. Doug Robinson a Peabody Boulder
Pagina 15. Dream of white horses, Anglesey. Foto: Leo Dickinson
Pagina 23. Pratt’s Crack. Foto: Yvon Chouinard
Pagina 24. Doug Robinson su Grandpa Peabody
Pagina 31. Sul Moming Pass nel 1864, da Scrambles Between the Alps (Edward Whymper).
Pagina 39. Ian Clough in Scozia. Foto: Yvon Chouinard
Pagina 41. Selezione dell’hardware per la seconda salita del Nose di El Capitan, 1960
Pagina 43. Tom Frost in Alaska. Foto: Chris Bonington
Pagina 44. Parete sud del Moose’s Tooth, Alaska
Pagina 58. Shrike. Foto: Ken Wilson
Pagina 62. Gaucho in Patagonia. Foto: Doug Tompkins
Pagina 63. Foto: Barratt’s Photo Press
Pagina 72. Cerro Torre, Patagonia. Foto: Doug Tompkins
Illustrazioni di Russ McLean
Tutte le fotografie non altrimenti accreditate sono di Tom Frost.
Letteratura alpinistica
AAJ, The American Alpine Club, 113 East 90th Street, New York, NY 10028; ogni anno a giugno $ 6.00
Ascent, Sierra Club Mountaineering Journal, Sierra Club, Mills Tower, San Francisco, California 94104; $ 3,00 all’anno
Basic Rockcraft, un opuscolo didattico di Royal Robbins, 906 Durant Street, Modesto, California 95350; $ 1,95
Mountain Magazine, 30 Collingwood Avenue, Londra N.10, Inghilterra; bimestrale, $ 1,25 per copia
Summit, Lago Big Bear, California 92315; dieci numeri all’anno per $ 7.00
Film di alpinismo
I seguenti prodotti sono disponibili a noleggio presso Chouinard Equipment Company. Le tariffe sono per una proiezione.
Sentinel, the west face; un filmato a colori in 16mm che documenta una salita in due giorni della parete ovest del Sentinel Rock, il VI grado standard di Yosemite, di Royal Robbins e Yvon Chouinard. Girato da Tom Frost e Roger Brown con l’assistenza tecnica di Chuck Pratt. Primo premio al Trento Film Festival 1968; 25 minuti; $ 75,00 più spese di spedizione andata e ritorno.
Fitzroy, first ascent of the south-west buttress: prima salita dello sperone sud-occidentale; un film a colori in 16mm che registra la terza salita di una delle più grandi montagne del mondo, il Fitzroy nella Patagonia argentina, di Yvon Chouinard, Dick Dorworth, Chris Jones e Doug Tompkins. Filmato e montato da Lito Tejada-Flores. Presenta tempeste patagoniche dove “il vento spazza la terra come la scopa di Dio”; mostra arrampicata tecnica su roccia ricoperta di verglas; nonché la monotonia e la frustrazione della vita nella caverna di ghiaccio. Personalità degli scalatori sviluppate attraverso dialoghi originali. Vincitore del primo premio al Trento Film Festival 1969; 28 minuti; $ 100,00 più spese di spedizione andata e ritorno.
Calanques e Tant que nous I’aimerons ; due cortometraggi francesi noleggiati insieme. Les Calanques è un film a colori 16mm con sottofondo musicale che ha vinto la Medaglia d’Oro al Festival di Trento. Due ragazze francesi partono dal mare e scalano una scogliera lungo la Costa Azzurra. Belle riprese subacquee, arrampicata libera su calcare bianco delle Calanques e il blu del Mediterraneo. Girato da Gilbert Dassonville; 12 minuti. Tant que nous I’aimerons è un film in bianco e nero con narrazione in francese. Lucien Bernardini e Edmund Denis, che hanno perso mani e piedi sulla parete sud dell’Aconcagua, tornano sulle Alpi per salire la parete sud del Dente del Gigante. Riprese di buona tecnica dell’alpinismo e del metodo europeo di arrampicata artificiale. Filmato da Hélène Dassonville e René Vernadet. 20 minuti; $ 75,00 più spese di spedizione andata e ritorno.
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Pagina 72 (Cerro Torre, Patagonia. Foto: Doug Tompkins + la citazione dei Rolling Stones “Se perdi i tuoi sogni, perdi anche la mente“) e terza di copertina, con la dizione “L’interno di questo catalogo è stampato su carta riciclata al 100%“.